• Anreise über Vršič-Pass (siehe vorheriger Post)
• 3 Übernachtungen in Apartments Mrakič in Bovec 
  https://www.booking.com/hotel/si/apartments-mrakic.en.html *

Highlights

• 5km Wanderung auf einem Teilstück des Soča Trails
  • große Soča Tröge
  • kleine Soča Tröge
• kleine Wanderung an der Lepenjica und Wasserfall Šunik
• „Narnia Beach“ an der Soča

Tag 6 – Wandern auf dem Soča Trail 

Der Tag beginnt auch in der neuen Unterkunft wieder mit einem hervorragenden Frühstück. Wieder einmal gibt es quasi ein kleines Buffet nur für uns an unserem Tisch – Brot, eine Platte mit lokalen Käse, Schinken und Salami, Marmelade, Honig & weitere Aufstriche, Cornflakes und auf Wunsch Eier und Kaffee. Richtig lecker! 

Heute haben wir uns eine Teilwanderung auf dem Soča Trail vorgenommen. Das Wetter spielt schon mal mit und unser Gastgeber Wasja hat uns angeboten, dass er uns zu unserem heutigen Wanderziel fährt. So starten wir frisch gestärkt um halb zehn erstmal mit beiden Autos und stellen unser Auto am geplanten Zielort – dem Campingplatz an den kleinen Soča Trögen – ab. Dann bringt uns Wasja mit seinem Wagen zu unserem Wander-Startpunkt – den großen Soča Trögen. Ein echt toller Service!

Die großen Soča Tröge

Natürlich wandern wir hier nicht direkt los, sondern klettern über die Felsen und fotografieren erstmal ausgiebig. Der Startpunkt ist nämlich schon ein echtes Highlight. Auch wenn der Anfang der Schlucht noch etwas schattig und kühl am Morgen ist, sieht es toll aus!

Der Wanderweg führt nun entlang der wilden Soča und den großen Trögen, die wie eine Schlucht immer enger und steiler wird. Von oben herab eröffnen sich uns immer wieder Einblicke auf das dunkeltürkis schimmernde Wasser zwischen den Felswänden. 

Nicht nur die Schlucht, auch der Wanderpfad wird immer dramatischer… Er schlängelt sich durch den Wald und dann immer enger und näher am Abgrund entlang. Sind wir wirklich noch auf dem offiziellen Pfad oder ist das nur ein abenteuerlicher Trampelpfad? Ganz sicher sind wir uns da nicht und setzen lieber ganz vorsichtig ein Fuss vor den anderen. Zum Glück geht alles gut und wir werden mit einem faszinierenden Ausblick belohnt.

Hier haben wir das Herz der großen Soča Tröge – oder auf slowenisch Velika korita Soče – erreicht. Bei einer kleinen Verschnaufpause saugen wir den Blick auf die Schlucht mit den engen Felströgen, das türkisfarbene Wasser und den kleinen Wasserfall in uns auf. Ein bezauberndes Naturjuwel und einer meiner Lieblingsplätze in diesem Urlaub! Ich hoffe, die Bilder können die Magie dieses Ortes nur annähernd übermitteln.

Entlang der Soča 

Auch wenn ich gerne noch länger dort sitzen geblieben wären, wollen wir natürlich noch die weiteren schönen Ecken an der Soča entdecken und wandern weiter. Der enge Pfad führt zu einer Hängebrücke über den Fluss her – die haben wir schon gestern zufällig bei unserem ersten Autostop im Soča Tal entdeckt haben. So ein Zufall! 

Von hier aus wird der Wanderweg nun wesentlich leichter, zwar noch über Stock und Stein, aber ohne am Abgrund zu gehen. Hinter der großen Schlucht erscheint das Flussbett plötzlich ganz breit und hell, mit vielen Kieseln und Steinmännchen. Das Wasser rauscht tosend durch die Stromschnellen. Auch hier lohnt es sich einen Moment zu verweilen. 

Durch den grünen Wald folgen wir immer weiter entlang des Flusses. Immer mal wieder bieten kleine Brücken wunderschöne Aussichten auf die Soča – wie aus dem Bilderbuch! 

Die kleinen Soča Tröge

Auf dem letzten Teilstück des Soča Trails geben wir mal ein bisschen Tempo, so macht das Wandern Spaß. Und dann ist nach etwa 2 1/4 Stunden auch schon unser Ziel erreicht, die kleinen Soča Tröge – oder auf slowenisch Mala korita Soče. 

Hier klettern und pausieren wir nochmal über die Felsen und bewundern die Ausblicke. Einfach herrlich! Auch von der letzten Hängebrücke lohnt es sich nochmal herunterzuschauen. Auf dem Wanderparkplatz nahe dem Campingplatz wartet schon unser Auto auf uns.

Mittagspause & Erholung am Bach Lepenjica

Pünktlich zur Mittagszeit sind wird am Ende der Wanderung und kehren in der Nähe in Soča in einer Gaststätte ein. Hier probiere ich zum ersten Mal die slowenische Jota – eine deftige Sauerkrautsuppe mit Kartoffeln und Wurst. Mir hat sie total gut geschmeckt. 

Anschließend wollen wir noch einen weiteren Wildbach – die Lepenjica – in der Gegend besuchen. Dazu fahren wir in Richtung Lepena bis zum Wanderparkplatz. Am steinigen Flussbett gönnen wir uns eine längere Pause mitten in der Natur. Auf einem gut geformten Fels kann man herrlich relaxen. Natürlich lockt auch das Wasser, unsere beanspruchten Wanderfüße mal zu erfrischen. Aber huuuuuhhh, das Wasser ist wirklich eisig kalt!

Eine kleine Wanderung von etwa 10 Minuten geht noch und so folgen wir dem Pfad über mehrere kleine Stufen durch den Wald zum Wasserfall Šunik. Der Wald sieht ganz verwunschen aus. Der Wasserfall ist klein, aber fein. 

Ausflug nach Narnia

Am Nachmittag machen wir uns wieder auf den Rückweg nach Bovec. Doch bevor es heimwärts geht, wollen wir noch einen kleinen Abstecher nach Narnia unternehmen. Ja, richtig gelesen… ins Fantasieland Narnia, denn hier an der Soča wurde der dritte Teil der Narnia Filmreihe „Prinz Kaspian von Narnia“ gedreht.

Auf gut Glück fahren wir mit dem Auto einen Schotterweg auf das Ufer zu. Vor uns eröffnet sich ein sehr breiter, hellweißer Kiesstrand am Ufer der Soča. Die Sonne steht tief über dem Fluss und lässt alles hell erstrahlen. Den Ort einer Filmszene kann ich zwar nicht wiedererkennen, aber schön ist es hier so oder so.

Abends sind wir ganz schön geschafft von der Wandertour, so dass wir uns heute mal nur bei Döner, Pommes und Wein im Apartment den Abend entspannt ausklingen lassen.

Im Rahmen eines Slowenien Round-Ups von Bloggerkollegein Katja von Hin-Fahren habe ich auch meine Lieblingsorte – u.a. diese Wanderung auf dem Soca Trail – vorgestellt. Schaut gerne mal in diese Blog-Sammlung der schönsten Slowenien Urlaubsziele vorbei! 
https://hin-fahren.de/schoenste-slowenien-urlaubsziele/

Vorheriger Post: Slowenien #3 – Von Kranjska Gora über den Vršič-Pass
Nächster Post: folgt bald

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#slowenien #slovenia #europa #soca #triglavnationalpark #socatal #bovec #wildfluss #türkis #natur #wanderung #rundreise #selbstgeplant

Der Beitrag Slowenien #4 – An der türkisblauen Soča erschien zuerst auf IRIS - Ich Reise Immer So.

• Weiterfahrt von Ukanc am Bohinj See nach Bovec im Soča Tal:
  ca. 2h20min, 118 km
• Teiletappen
  
  • Ukanc – Kranjska Gora: ca. 1h10min, 70,4 km
  • Kranjska Gora – Zelenci Naturreservat: ca. 6min, 4,7 km
  • Kranjska Gora – Vršič-Pass: ca. 22min, 12,5 km
  • Vršič-Pass – Bovec: ca. 50min, 34,6 km
• 3 Übernachtungen in Apartments Mrakič in Bovec
  https://www.booking.com/hotel/si/apartments-mrakic.en.html *

Highlights

• Kranjska Gora – Städtchen & Jasna See
• Zelenci Naturreservat
• Fahrt über den Vršič-Pass (mit Stops an Russischer Kapelle & Aussichtspunkten)
• Teilwanderung zur Soča Quelle
• Soča Tal (mit Stop an Brücke über Soča Fluss) & Bovec

Tag 5 – Weiterfahrt über den Vršič-Pass ins Soča Tal

Heute verlassen wir leider nach einem letzten guten Frühstück unser gemütliches Gasthaus am Bohinj See und brechen zu neuen Gefilden auf. Getreu dem Motto „Der Weg ist das Ziel“ nutzen wir die heutige Weiterfahrt ins grüne Soča Tal dazu, uns bereits auf der Fahrstrecke viele schöne Punkte anzuschauen.

Kranjska Gora

Unser erster Stop ist der berühmte slowenische Skiort Kranjska Gora unweit der österreichischen Grenze. Es ist ein beliebter Ausgangspunkt für Wintersportler und Wanderer. Berühmt ist insbesondere die Skisprungschanze im Nordischen Zentrum Planica, welches ihr auch mit einem Museum besuchen könnt (wir sind jetzt nicht so die Skisprungfans – aber der Sprungsimulator klingt schon spannend).

Wir sind nur ein wenig durch das nette Örtchen geschlendert, das von Bergen umrahmt wird. Der Ortskern ist mit vielen bunten Blumen geschmückt. Ein kurzer Blick in die kleine Kirche und auf den Marktplatz ist lohnenswert. Sehr informativ ist auch die Touristinfo, die mich u.a. mit dem Tipp für den nächsten Abstecher versorgt hat.

Zelenci Naturreservat

Nur wenige Fahrminuten vom Ortskern entfernt liegt ein wahres Naturjuwel- das Naturreservat Zelenci. Es handelt sich dabei um einen glasklaren türkisfarbenen Quellsee, umrahmt von hohem Schilf, Wald und Sumpfgebiet. Ein Paradies für Wasservögel und Amphibien. Und es sieht traumhaft schön aus!! 

Holzpfade führen sicher an dem See entlang und bieten kleine Plattformen, um einen genaueren Blick ins das glasklare Wasser zu werfen. Sehr toll ist auch der hölzerne Aussichtsturm, um die ganze Schönheit der Umgebung einzufangen. 

Jasna See

Zurück über Kranjska Gora fahren wir in Richtung Vršič Pass. Aber nicht ohne einen kleinen Stopp am Jasna See einzulegen, der direkt an den Ort angrenzt. Die zwei künstlich angelegten Seen bilden auch toll angelegtes Naherholungsgebiet in traumhafter Bergkulisse. Hier könnt ihr schwimmen, fischen, spazieren gehen, picknicken und die Seele baumeln lassen. Wir haben es aus Zeitgründen nur bei einem kurzen Spaziergang belassen.

Panoramastraße über den Vršič-Pass

In 50 Haarnadelkurven führt der Gebirgspass von Kranjska Gora nach Trenta über die Julischen Alpen über den 1611m hohen Vršič-Pass.  Im Winter zwischen Ende Oktober bis Ende Mai ist der Pass übrigens nicht passierbar.

Die Passstraße führt zunächst durch dichten Wald und eröffnet dann herrliche Ausblicke auf hohe Berggipfel und schroffe Felsen. Die Straße ist kurvenreich und mit zahlreichen engen Serpentinen erbaut, aber lässt sich durchaus gut befahren. Hier ist der Weg das Ziel.

Russische Kapelle

Unser erster Halt ist bei der Russischen Kapelle (gegenüber ist ein Parkplatz). Zu Fuß gehen wir die breiten Stufen zu der kleinen schmuckhaften Holzkapelle hoch. Die Kapelle selbst ist leider geschlossen. 

Hintergrund ist, dass die Passstraße ursprünglich als Militärstraße von russischen Kriegsgefangenen in den Jahren 1914-16 erbaut wurde. Über 400 von ihnen kamen bei einem Lawinenabgang 1914 ums Leben, die Russische Kapelle erinnert an die Opfer.

Aussichtspunkte entlang der Passstraße

Unser Auto kämpft sich immer weiter Serpentinen hinauf und wir nähern uns immer weiter dem Gipfelpanorama. An einer Wiese legen wir nochmal einen Fotostopp ein. So ein idyllisches Panorama mit weidenden Kühen vor den gigantischen Bergkulisse mit dolomitenartigen Bergspitzen muss einfach fotografisch festgehalten werden. Wunderschön hier oben! 

Schließlich erreichen wir den Pass – mit 1611 Höhenmetern den höchsten Punkt der Passstraße. Er ist kaum zu verfehlen, denn hier sind die Parkplätze bereits überfüllt und viele – so wie wir – parken notgedrungen am Straßenrand. Ein Souvenirshop lockt nicht nur Touristen, sondern auch ein paar neugierige Schafe an. Sehr witzig wie sie die angepriesenen Schaf-Rucksäcke beschnuppern. Auf der anliegenden Wiese tummeln sich noch mehr Schafe, anscheinend sind sie nicht besonders scheu und durchaus für ein paar Selfies zu haben. Vom Pass aus können wir auch den ersten Blick hinüber ins Soča Tal erhaschen.

Wanderweg zur Soča Quelle

Die kurvige Abfahrt führt wieder in den Wald hinein. Inmitten einer Kehre folgt die Abzweigung zur Soča Quelle bzw. erstmal dem Parkplatz mit Wirtshaus. Von hier führt der Wanderweg bergauf über Stock und Stein durch den Wald. Ehrlich gesagt haben wir das etwas unterschätzt und als uns andere Wanderer erzählen, dass der Weg noch weiter bergauf führt und zur Quelle hin in einen anspruchsvollen Klettersteig endet, machen wir lieber Kehrt. Das ist nichts für uns. Stattdessen schauen wir uns den ersten steinigen Bachlauf der Soča samt kleinen Wasserfall an.

Ankunft im Soča Tal

Über Trenta erreichen wir schließlich das grüne Soča Tal. Von hier sind es noch eine gute halbe Stunde bis zu unserem Ziel Bovec. Die Straße führt bereits entlang der Soča und immer wieder sehen wir Hängebrücken, die über den wilden Fluss gespannt sind. An einer Stelle legen wir nochmal einen Stopp ein und erwischen anscheinend zufällig die kleine Soča Schlucht (hier werden wir am nächsten Tag noch wandern gehen). Sieht schon mal sehr vielversprechend aus!

3 Übernachtungen in Apartments Mrakič in Bovec

Am Nachmittag erreichen wir unsere Unterkunft für die nächsten drei Nächte. In den Apartments Mrakič haben wir ein eigenes Apartment für uns im Erdgeschoss. Es besteht aus einem Schlafzimmer mit Doppelbett, ein Bad mit großer Dusche und einem Wohnraum mit Sofa & TV samt kompletter Küchenzeile inkl. Kühlschrank und Kaffeemaschine. Es ist ein bisschen dunkel, aber geräumig.

Im Preis ist auch Frühstück enthalten, dass in einem separaten Anbau serviert wird. Den Gartenbereich mit Tischen und Hängematte sowie Spielmöglichkeiten für Kinder können wir ebenfalls uneingeschränkt nutzen.

Zur Begrüßung spendiert uns unser netter Gastgeber im Garten erstmal Bier und Wein (die restliche Flasche bekomme ich gleich mitgeschenkt) und versorgt uns mit zahlreichen Prospekten und Infos über mögliche Ausflüge in die Umgebung. Über ihn können wir auch vergünstigt eine Rafting-Tour buchen. Und er bietet uns einen Fahrservice für unsere morgige Wandertour an. Perfekt! 

Abendessen in Bovec

Abends machen wir uns zu Fuß zum Ortskern auf, der Weg beträgt etwa 7min. Leider gibt es in Bovec nur ein sehr begrenztes Angebot an Restaurants – nämlich drei und die sind bereits alle vorgebucht. Bei der Gaststätte Martinov haben wir beim 2.Anlauf dennoch Glück. Wir bestellen ganz traditionell Forelle – einmal gegrillt und einmal nach Bovecer Art mit einer Grießpanade. Eine leckere Spezialität aus der Gegend. 

Damit geht auch dieser erlebnisreiche Tag zu Ende. In den folgenden Tagen erleben wir aber noch eine Menge mehr im Soča Tal. Also bleibt dabei!

Vorheriger Post: Slowenien #2 – Ausflug nach Bled & Vintgar Klamm
Nächster Post: Slowenien #4 – An der türkisblauen Soča

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#slowenien #slovenia #europa #kranjskagora #skiort #zelenci #jasnasee #vrsicpass #triglavnationalpark #julischealpen #socatal #bovec #derwegistdasziel #bergpanorama #berge #natur #rundreise #selbstgeplant

Der Beitrag Slowenien #3 – Von Kranjska Gora über den Vršič-Pass erschien zuerst auf IRIS - Ich Reise Immer So.

• 3 Übernachtungen im Gasthaus Hiša Erlah in Ukanc am Bohinj See
  https://www.booking.com/hotel/si/gostisce-erlah-ukanc.de.html *
  DZ 113€ mit Frühstück (sehr reichhaltig!)
• Tagesausflug nach Bled
  • Ukanc – Vintgar Klamm: ca. 42 min, 36 km
  • Vintgar Klamm – Bled: ca. 8min, 4,6 km
  • Bled – Ukanc: ca. 34min, 31,5 km

Highlights

• Wanderung durch die Vintgar-Klamm
• Aussicht bei der Bleder Burg 
• Spaziergang am Bleder See
• Bleder Cremeschnitte

Tag 4 – Ausflug zur Vintgar-Klemm und nach Bled

Der Tag beginnt wieder mit einem superleckeren reichhaltigen Frühstück. Ich hab ja schon letztes Mal von diesem Frühstück geschwärmt, kann es aber nicht genug loben. Der Tag begrüßt uns mit blauem Himmel und Sonnenschein bei etwa 22 Grad. Perfekt zum Wandern!

Von Ukanc benötigen wir etwa 45 Minuten bis zur Vintgar-Klamm, von Bled ist sie nur 4km entfernt. Vor dem Eingang werden wir bereits auf einen Parkplatz eingewiesen (Parkgebühr 5€). Die Vintgar-Klamm ist bei Touristen sehr beliebt, so dass wir hier tatsächlich ein wenig vorm Kassenhäuschen in der Schlange stehen müssen. Zum Glück verläuft es sich später in der Klamm. Der Eintritt kostet übrigens 10€ pro Person. Coronabedingt war der Wanderweg damals ausschließlich Einbahnweg, was aber durchaus angenehm war.

Die Vintgar-Klamm ist Teil des Triglav Nationalparks und eine wahre Natursehenswürdigkeit. Geformt wurde sie vom Fluss Radovna, der sich seinen Weg durch die bis zu 250m steilen Bergwände geformt hat. Mal ruhig, mal wild fließt er durch die malerische enge Klamm und bildet rauschende Stromschnellen, klare Gumpen und kleine Wasserfälle. Am Ende der Klamm stürzt er als Flusswasserfall Šum 13m in die Tiefe.

Die damals noch unzugängliche Klamm wurde 1891 entdeckt und bereits zwei Jahre später touristisch erschlossen, da Bled schon damals ein beliebter Kurort war. Seitdem führt ein gut ausgebauter Pfad über  Galerien und Holzbrücken durch die 1,6km lange Klamm.

Wanderung durch die Vintgar-Klamm

Die Wanderung durch die Klamm ist ein Erlebnis, das ihr nicht verpassen solltet! Der Weg über die mehr als 500 Holzstege und Brücken ist gut ausgebaut und meist recht eben, so dass ihr nur wenige Stufen laufen müsst. Also auch ein Wandererlebnis, dass gut für Anfänger oder mit Kindern machbar ist.

Wir laufen mal auf der rechten, mal auf der linken Seite unterhalb der steilen, senkrechten Felswände entlang und überqueren immer wieder den rauschenden Fluss Radovna. Hinter jeder Ecke offenbart sich eine neue Perspektive der Schlucht, die mal breiter und mal enger wird. Und an gefühlt jeder Ecke bleibe ich stehen, um dieses wunderschöne Naturschauspiel zu bestaunen und zu fotografieren. Glasklare Wasserbecken, die grünlich oder bläulich schimmern, wechseln sich mit schäumenden Stromschnellen und Wasserfällen ab. Es ist absolut faszinierend, das rauschende Wasser zu beobachten.

Am Ende der Klamm wird der Fluss immer mehr zu einem beschaulichem Bachlauf mit Steinchen im Wasser und grünen Bäumen am Ufer. Herrlich idyllisch! Die Klamm endet mit dem Flusswasserfall Šum. Diesen könnt ihr sowohl von oben über eine darüber liegende Brücke als auch von unten (kleiner Wanderpfad vorbei an den Toiletthäuschen) begutachten. Eine kleine Pause tut auf jeden Fall gut, bevor es weitergeht.

Rückweg

Coronabedingt konnte zu der Zeit nicht der gleiche Rückweg durch die Klamm genommen werden, da dieser als Einbahnweg fungierte – ehrlich gesagt fand ich es auch sehr angenehm, dass wir auf den engen Wegen keinen Gegenverkehr hatten. Es gibt zwei Alternativen für den Rückweg. 

Die erste Option ist der Vintgar-Hom Wanderweg. Rechts vom Wasserfall führt der Weg  durch den Wald, über die Kirche Sv. Katharina (Aussichtspunkt) bis nach Podhom und schließlich zum Ausgangspunkt. Der Weg hat insgesamt eine Länge von 4,1 km und dauert etwa 55min.

Wir haben uns für die kürzere, aber anstrengendere Option entschieden – die „Steile Seite“ oberhalb der Schlucht. Dazu haben wir erstmal die Brücke über den Wasserfall überquert und gut 200 Treppenstufen hinauf in den Wald bewältigt, puh! Anschließend führt der Weg durch ein kleines beschauliches Dorf und biegt dann wieder in den Wald ab. Weitere Steigungen erwarten uns hier, steil trifft es also ganz gut. Wir befinden uns direkt oberhalb der Schlucht, können sie jedoch leider nicht einsehen. Nach ca. 2,7km und 45min treffen wir wieder am Eingang der Klamm ein.

Bled

Geschafft und glücklich fahren wir unser nächstes Ausflugsziel an. Bled ist ein Luftkurort, der schon früh touristisch erschlossen wurde und immer noch der bekannteste Ort in der Oberkrainer Region (Gorenjska) unweit der österreichischen Grenze ist. Im Deutschen war der Ort früher auch als Veldes bzw. Feldes bekannt.

Tipp: Aufgrund seines Bekanntheitsgrades ist in Bled natürlich immer was los und schnell stauen sich hier die Autos. Aus diesem Grund empfinde ich den 30min entfernten Bohinj See als die bessere Alternative zum Übernachten und als Ausgangsbasis für Ausflüge.

Bleder Burg

Die Burg thront wie eine trotzige Märchenburg hoch oben auf einem 130m steilen Felsen über dem Bleder See und ist ein echter Blickfang. Sie blickt auf über 1000 Jahre Geschichte zurück – vom ersten romanischen Turm im Jahre 1004 über die Erweiterung der Burg mit Schutzmauer und Zugbrücke im Mittelalter bis zur ersten Renovierung nach einen verheerenden Erdbeben in 1511.

Die heutige Burg erhielt ihr Aussehen nach der letzten Renovierung zwischen 1951 und 1961, in der auch Burgdruckerei und Burgweinkeller entstanden sind. Daneben können auch die Burgkapelle und der Burgbienenstock besichtigt werden. Im oberen Hof beherbergt die Burg ein Museum, das die ältere Geschichte Bleds und der Burg erzählt. Im Sommer finden hier auch zahlreiche kulturelle Veranstaltungen statt.

Von der Burgterrasse soll man wunderschöne Ausblicke auf Bled, den See mit der Insel und die umliegende Region haben. Wir sind aber nur durch das frei zugängliche Burgtor gegangen. Das Museum hat uns nicht so sehr angesprochen und der Eintritt wäre auch nur für den Ausblick fällig geworden, so dass wir uns diesen Programmpunkt gespart haben. 

Durch den Park unterhalb der Burg könnt ihr ohne Eintritt schlendern und hier gibt es einen alternativen kleinen Aussichtspunkt, von dem ihr einen Teil des Sees – leider ohne die Insel – von oben erblicken könnt.

Bleder See

Der Bleder See ist der Mittelpunkt des Ortes und ein wirkliches Postkartenmotiv. Berühmt ist der See insbesondere für seine kleine Insel, übrigens die einzige Insel Sloweniens. Auf der Insel steht die Marienkirche mit der berühmten Wunschglocke. Um dorthin überzusetzen, könnt ihr eine Tour mit den traditionellen Holzboot, der sogenannten Pletna, unternehmen. 

Bleder Cremeschnitte

Eine kulinarische Spezialität aus Bled ist quasi weltberühmt und dürft ihr euch bei einem Besuch auf gar keinen Fall entgehen lassen – die Bleder Cremeschnitte oder auf slowenisch Blejska kremšnita. Im Café Starkl sind wir fündig geworden (wobei eigentlich jedes Café diesen Kuchen im Sortiment hat). Es handelt sich dabei um eine Vanillecremetorte zwischen Blätterteig und mit Puderzucker bestäubt. Sehr lecker!

Den späten Nachmittag verbringen wir chillig in unserer Pension in den Hängeliegen bei einem Grapefruit Radler. Zum Abendessen fahren wir ins Örtchen Stare Fuzina, wo es in einer zünftigen Gasstätte mit großer Außenterrasse leckere Cevapcici mit Pommes gibt. Eins meiner Leibgerichte! Als Getränk probiere ich die lokale Limo „Cockta“ (Cola mit Hagebutte und Kräuter), schmeckt sehr speziell.

Das war unser Tagesausflug nach Bled und zur Vintgar Klamm. Am nächsten Tag werden wir unsere Rundreise über den Vršič-Pass in das Soča Tal fortzsetzen. Also bleibt gerne dabei!

Vorheriger Post: Slowenien #1 – Rund um den Bohinj See
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Der Beitrag Slowenien #2 – Ausflug nach Bled & Vintgar Klamm erschien zuerst auf IRIS - Ich Reise Immer So.

• Anreise Teil 1: Düsseldorf – Sauerlach/Bayern (hinter München)
  633 km, ca. 6h30min (ohne Pausen oder Stau)
• 1 Zwischenübernachtung im Hotel Sauerlacher Post 
  https://www.booking.com/hotel/de/sauerlacher-post.de.html *
  DZ 67€ ohne Frühstück, Frühstück 19€ p.P.
• Anreise Teil 2: Sauerlach – Ukanc / Bohinj See
  374 km, ca. 4h15 min (ohne Pausen)
• 3 Übernachtungen im Gasthaus Hiša Erlah in Ukanc am Ende des Bohinj See
  https://www.booking.com/hotel/si/gostisce-erlah-ukanc.de.html *
  DZ 113€ mit Frühstück (sehr reichhaltig!)

Highlights

• kurze Stops in Österreich am Faaker See & Wörthersee
• Entspannen am Bohinj See
• Wanderung zum Savica Wasserfall
• Seilbahnfahrt & Ausblick vom Berg Vogel

Tag 1 – Anreise mit Zwischenstop in Bayern

Die Koffer sind gepackt, das Auto vollgetankt, belegte Brötchen beim Bäcker besorgt und die Reiseroute im Navi  programmiert. Es kann also endlich losgehen in den Urlaub – Slowenien wir kommen!! Allerdings liegen insgesamt noch gut 1000 km Fahrstrecke vor uns. Puh! Daher werden wir heute auch nur zwei Drittel der Strecke fahren. Der erste Stau erwartet uns auch schon gleich bei Köln und später geraten wir bei München nochmal in den regen Feierabendverkehr. Nach fast 8 Stunden Fahrt sind wir dann auch wirklich fahrmüde und sind froh uns einen Zwischenstop hinter München gegönnt zu haben,

Das kleine bayrische Örtchen Sauerlach liegt unweit der Autobahn A8 und bietet sich somit perfekt für einen Stopover an. Unser Doppelzimmer im Hotel Sauerlacher Post wirkt zwar ein wenig altmodisch, ist aber sauber und geräumig. Hauptsache wir können hier ausruhen und schlafen! Direkt ans Hotel ist in typisch bayrischer Manier auch ein Biergarten angeschlossen, wo wir uns bei Schweinebraten, Semmelknödel und Bier stärken können.

Tag 2 – Anreise über Österreich zum Bohinj See

Am nächsten Morgen genießen wir noch das Frühstücksbuffet (extra), was dank Einmal-Handschuhe und Einbahnwege sogar als Buffet zur Selbstbedienung aufgebaut ist. Nachdem unser Gepäck wieder im Kofferraum verstaut ist, sind wir in wenigen Minuten schon wieder auf der Autobahn unterwegs und passieren bald die Grenze zu Österreich. Hier lässt es sich dank Tempolimit sehr angenehm fahren und der Ausblick auf die grünen Berge bei Sonnenschein lässt gleich ein wenig Urlaubsfeeling aufkommen.

Stop Am Faaker See

In Kärnten kurz vor der slowenischen Grenze legen wir noch einen kurzen Halt am Faaker See ein. Von dem türkisfarbenen See habe ich schon öfter gehört und wollte mich selbst von der schönen Wasserfarbe überzeugen. Und ja, es sieht wirklich herrlich aus! Nur die viel befahrene Straße daneben hat in der Landschaft etwas gestört, war jedoch die beste Stelle um ans Ufer zu kommen.

Pause am Wörthersee

Und wenn wir schon mal in der Ecke sind, möchte ich auch noch gerne dem Wörthersee einen Besuch abstatten. Wir fahren nach Velden, wo das noble Hotel – was auch als „Schloss am Wörthersee“ aus der gleichnamigen TV Serie mit Roy Black aus den 90ern bekannt ist – steht. Bei herrlichem Sonnenschein vertreten wir uns bei einem Spaziergang entlang der Promenade die Beine und schlecken ein Eis. Alles ist hier ein bisschen Schickimicki, aber der See und die Lage ist richtig schön!

Ankunft in Slowenien

Jetzt wird es aber Zeit endlich nach Slowenien zu kommen. Wir passieren den 8km langen Karawankentunnel und überschreiten direkt dahinter die slowenische Grenze. Die Fahrt über die Autobahn ist nicht mehr weit, da biegen wir schon auf die Landstraßen ab, passieren den Bleder See und erreichen schließlich unser erstes Ziel – den Bohinj See.

Am Bohinj See herrscht gerade richtig Trubel, denn der lokale Triathlon ist noch in seinen letzten Zügen. So müssen wir uns kurz vorm Ziel mit der Weiterfahrt noch einen Augenblick gedulden. Die Zeit nutzen wir, um vom großen Campingplatz (mit viele Zelten mitten zwischen den Bäumen) einen ersten Blick auf den wunderschönen Bohinj See zu erhaschen. Ein typischer Bergsee mit glasklaren kühlen Wasser und umrahmt von Bergen. Märchenhaft schön!

Unterkunft in Ukanc

Das winzige Örtchen Ukanc (zu deutsch: Sackgasse) liegt ganz am Ende des Sees. Der Name ist passend, denn von hier geht es tatsächlich nicht mehr weiter. Wir haben für die nächsten drei Nächte in der kleinen Pension Hiša Erlah übernachtet. Die Unterkunft ist eine wahre Perle, mit dem besten Frühstück überhaupt! Unsere netten Gastgeber heißen uns willkommen und geben uns viele Tipps zu unseren nächsten Erkundungen in der Umgebung. Die Zimmer sind gemütlich und modern gestaltet mit offenem Bad/Dusche (toll mit Holz gelöst – nur die Toilette ist hinter einem Verschlag versteckt), bequemen Bett und eigenem Balkon ausgestattet. Richtig zum Wohlfühlen!

Draußen gibt es einen Außenbereich mit Tischen und einer Chill Out Ecke samt Sauna, Jacuzzi und coolen Schaukelliegen. Alles in einer ruhigen Lage! Auf Wunsch können auch Massagen gebucht werden. Hier relaxen wir direkt mal – der Urlaub kann beginnen!

Natürlich erkunden wir auch noch auf einem kleinen Spaziergang die direkte Umgebung bis zur Brücke, die den Zulauf zum Bohinj See überquert. Dann ruft der Hunger. Viele Restaurants gibt es in dem kleinen Örtchen nicht. Das Restaurant Ukanc mit einer rustikalen Außenterrasse ist aber direkt um die Ecke und sehr zu empfehlen. Wir haben uns die leckeren Burger und knusprigen Pommes schmecken lassen.

Tag 3 – Wandern, Wasserfall & Bergpanorama rund um den Bohinj See

Morgens liegt das Tal im dichten Nebel, die Bergspitzen sind völlig verschwunden. Wir genießen erstmal unser Frühstück, das wirklich 5 Sterne verdient hat. Jeden Tag haben wir so ein leckeres und liebevoll hergerichtetes „Buffet“ nur für uns 2 an den Tisch bekommen: Brotkorb, frische lokale Wurst- und Käseplatte, Rührei auf Wunsch, Joghurt & Müsli, Obstteller, Kuchen & Dessert, Obstcocktail (z.B. aus Wassermelone), O-Saft & Kaffee. Und jeden Tag was anderes. Einfach wow!

Allmählich kämpfen sich die ersten Sonnenstrahlen durch den Nebel, der blaue Himmel und die Berge werden wieder sichtbar. Nach ein bisschen Entspannungszeit auf dem Balkon starten wir kurz vor 11 Uhr zu unserer ersten Wanderung. In Slowenien, dem „Land der Wasserfälle“ müssen wir natürlich als erstes einen Wasserfall besuchen.

Wanderung zum Wasserfall Savica

Mit dem Auto fahren wir durch schattige Waldwege hoch bis zum offiziellen Parkplatz an der Savica Hütte (laut Internet muss hier eine Gebühr gezahlt werden – bei uns war es jedoch kostenlos). Es sind gerade mal 10min Fahrzeit von unserer Unterkunft, wer Lust hat kann natürlich von dort schon zu Fuß loswandern. Da es aber unsere erste Wanderung nach langer Pause ist, teilen wir uns unsere Kräfte lieber gut ein.

Vom Parkplatz müssen ganze 555 Stufen bergauf bis zum Savica Wasserfall bewältigt werden. Eine schweißtreibende Angelegenheit, vor allem wenn man sportlich gerade überhaupt nicht auf der Höhe ist (Corona-Pause sei dank). Die unregelmäßigen Stufen, verbunden mit einem typischen Waldpfad über Stock und Stein, führen durch einen schönen Buchen-Mischwald. Wir sind dankbar, dass der Weg wenigstens im Schatten der hohen Bäume liegt. 

Landschaftlich ist die Wanderstrecke sehr schön. Am Wegesrand gibt es viele große Felsbrocken zu entdecken, die davon zeugen, dass das Tal einst eine Gletscherzunge war. Von einer kleinem Rastplatz erblicken wir in der Ferne den Bohinj See. Eine willkommene Trinkpause mit schönem Ausblick. Nach 45min waren wir geschafft und haben es zum Glück auch zum Ziel geschafft. 

Der Slap Savica (Slap ist das slowenische Wort für Wasserfall) ist ein schmaler Doppel-Wasserfall, der plötzlich aus der Felsspalte 51m in die Tiefe stürzt. Ein schöner Ausblick ergibt sich von der überdachten Aussichtsplatform oder dem schmalen Weg davor (nur bis zum Tor begehbar). Hier tummeln sich schon viele Wanderer, aber mit ein wenig Geduld konnten wir schöne Fotos aufnehmen.

Der Rückweg ist deutlich leichter und nach 20 Minuten geschafft. Wir schlendern unten im Tal noch am trockenen Flusslauf entlang, der auch ein schöner Fotospot ist. Wobei wir uns schon waundern, wohin das Wasser verschwunden ist…

Seilbahnfahrt auf den Berg Vogel

Vom Wasserfall geht es um 13 Uhr direkt weiter hoch hinaus zum nächsten Abenteuer auf den Berg Vogel. Der Vogel („Wogel“ ausgesprochen) ist sozusagen der Hausberg am Bohinj See, der einen herrlichen Ausblick auf den See und die umliegenden Berge bietet. 

Diesmal mussten wir uns aber glücklicherweise nicht zu Fuß hochquälen, sondern sind bequem mit der Gondelbahn hochgefahren. Diese fährt ziemlich steil die Felswand auf über 1500m ü.M. hinauf und der Ausstieg über die Gitter kostet Leute mit Höhenangst wie mich doch ein weeeenig Überwindung. Es gibt hier nur zwei große Gondeln, die jede halbe Stunde hinauf- bzw. hinabfahren. In der Gondel herrschte Maskenpflicht, da wir ziemlich eng beieinander stehen mussten. Der Preis für ein Seilbahn-Ticket ist mit 24€ zwar happig, aber der Ausflug ist absolut lohnenswert!

Auf dem Berg Vogel

Oben werdet ihr mit einem unglaublich schönem Bergpanorama rund um den Triglav Nationalpark und auf den Bohinj See belohnt. Das Herzchen am Aussichtspunkt ist ein perfekter „instagrammable“ Fotospot und auf den Hollywoodschaukeln konnten wir erstmal in aller Ruhe die Aussicht genießen. Herrlich! 

Bitte klicken um Panoramansicht zu vergrößern!

Von der Seilbahnstation führen einige Wanderwege in diverse Richtungen, darunter auch ein Rundwanderweg. Für Hartgesottene führen auch Wanderpfade auf den Berg hinauf bzw. hinunter. Ehrlich gesagt war für mich die Kennzeichnung aber nicht so ganz eindeutig und wir sind einfach auf gut Glück ein bisschen rumgelaufen.

Im Winter ist der Vogel ein beliebtes Ski Resort. In dem Seilbahnticket ist auch die Benutzung des Sessellifts zur Bergspitze inbegriffen. Also haben wir diese Möglichkeit gleich mal genutzt. Im Sommer einen Skilift ohne Skier zu nutzen fühlt sich etwas anders an – mal wieder ein kleines Abenteuer für Leute mit Höhenangst – davon abgesehen aber eine sehr schöne Fahrt mit Ausblick.

Oben auf dem Gipfel lohnt es sich auf jeden Fall noch den Mini-Wanderweg von etwa 5 Minuten zum Gipfelkreuz hochzukraxeln. Immerhin mal ein bisschen Kraxelei, da hat man sich das Bimmeln der Gipfelglocke doch verdient. Und was für ein genialer Rundumblick auf die Berglandschaft!

Nach einer kleinen Stärkung auf der Skihütte (fast ein bisschen Après-Ski Feeling im Sommer) sind wir dann zu Fuß über die grünen Wiesen und gerölligen Wege zur Seilbahnstation zurückgewandert. Runter ist ja leichter als hoch. Und dann ging es um 16 Uhr wieder mit der Seilbahn herunter ins Tal. Toller Ausflug!

Am Ufer des Bohinj See

Am Ende dieses aktiven Tages haben wir schließlich noch am Ufer des Bohinj See entspannt. Hier am oberen Ende in Ribčev Laz  hatten wir einen Mini Strandabschnitt für uns und ich habe mich getraut, mit den Füßen ins sehr erfrischend kalte Wasser zu gehen, huuuuhh!! Auf jeden Fall ist es glasklar. Das See-Panorama ist einfach herrlich, oder!?

Bitte klicken um die Panoramaansicht zu vergrößern!

Die Bronze Statue vom legendären Rotwild Zlatorog (Das Goldene Horn) steht am Ufer des Sees. Der Gamsbock mit den goldenen Hörnern ziert übrigens auch die slowenische Biermarke Laško. Es ist eine berühmte slowenische Sagengestalt (siehe Geschichte im Kästchen).

Zlatorog (Goldhorn) ist eine Sagengestalt aus den slowenischen Alpen. Im Triglav Gebiet hat die Sage vom wilden weißen Gamsbock Zlatorog ihren Ursprung. Er hatte goldene Hörner, besaß hoch oben am Triglav einen Garten und war Hüter eines verborgenen Schatzes. Als sich ein habgieriger Jäger des Schatzes bemächtigen wollte, schlich er sich an Zlatorog an und erschoss ihn. Aus dem Blut des getöteten Gamsbocks wuchs auf der Stelle eine Wunderblume, die Zlatorog das Leben zurückgab. In rasender Wut tötete Zlatorog den Übeltäter. Hernach zerstörte er seinen Gebirgsgarten und ward nie mehr gesehen.

Quelle: Wikipedia

Abendessen in Bohinjska Bistrica

Zu gute Letzt mussten wir uns noch um alltägliche Dinge kümmern. Zum Einkaufen bietet sich der kleine Spar Supermarkt in Bohinjska Bistrica an. In diesem Ort kehren wir auch zum Abendessen in der Gaststätte Strud’l ein. Auf einer kleiner Außenterrasse lässt es sich gut geschützt sitzen. Wir entscheiden uns für die hausgemachten Nudeln mit Fleisch- bzw. Pilzsoße. Die  Brotzeitplatten mit Käse & Wurst sahen hier aber auch verdammt lecker aus.

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Der Beitrag Slowenien #1 – Rund um den Bohinj See erschien zuerst auf IRIS - Ich Reise Immer So.

Facts

• Reisezeit: September 2021
• Dauer: 2,5 Wochen (mit Anreise)
• Kategorie: Auto-Rundreise
• Organisation: selbstgeplant
• Region: Triglav Nationalpark, Goriska Brda, Karstgebiet, Adriaküste (Piran) & Ljubljana
• Anreise/Transportmittel: mit eigenem Auto (Start in Düsseldorf)
• Unterkünfte:  Mix aus Pensionen & Hotels (Booking.com)
• Kosten komplett: ca. 3400€ pro Person (bei 2 Personen)
  (Unterkünfte, Tanken/Maut, Verpflegung & Eintritte)

Unsere Rundreise durch Slowenien

• Sauerlach/Bayern (1 ÜN als Zwischenstop)
• Ukanc am Bohinj See / Triglav Nationalpark (3 ÜN)
• Bovec im Soča-Tal / Triglav Nationalpark (4 ÜN)
• Podsabotin in der Goriksa Brda (1 ÜN)
• Predjama im Karstgebiet (1 ÜN)
• Piran an der Adriaküste (4 ÜN)
• Ljubljana (3 ÜN)
• Erlangen/Bayern (1 ÜN als Zwischenstop)

Der Triglav Nationalpark in den Julischen Alpen bietet unzählige Wasserfälle, Klammen, Seen und Flüsse umrahmt von hohen Bergen und Wäldern. Am bekanntesten ist hier die türkisblaue Soča, die sich auch ausgezeichnet zum Rafting eignet. Für Wanderer ist das Gebiet ebenfalls ein Paradies. Während das hügelige Weingebiet Goriska Brda an die Toskana erinnert, beeindruckt das Karstgebiet rund um Postojna und Škocjan mit den größten Tropfsteinhöhlen Europas. In Piran könnt ihr ganz Nah an der Grenze zu Italien das „dolce vita“ an der Adria genießen und im Meer baden, auch wenn die slowenische Küste gerade mal 42km lang ist. Wer quirliges Stadtleben, gutes Essen und Kultur sucht, ist in der Hauptstadt Ljubljana bestens aufgehoben. Der perfekte Mix!

Reiseplanung

Wegen der Unsicherheit durch die Corona-Pandemie wollten wir dieses Jahr lieber ein nicht all zu weit entferntes Reiseziel in Europa anpeilen. Slowenien hat das Rennen gewonnen!

In normalen Zeiten wären wir auch mit dem Flugzeug angereist. Ich hatte neben dem Flughafen Ljubljana (zu dem es leider keine Direktflüge aus Düsseldorf gibt), auch schon Zagreb als alternativen Zielflughafen ausgeguckt, dann wäre es wohl eine kombinierte Slowenien-Kroatien-Rundreise geworden. Doch durch die ständigen Änderungen der Corona-Regelungen, plötzliche Flugstreichungen und der Angst davor, sich doch mal im Ausland in Quarantäne begeben zu müssen, sind wir lieber auf unser eigenes Auto umgestiegen. 

Bei der Rundreise haben wir uns auf den Südwesten Sloweniens konzentriert. Im Prinzip ist Slowenien nur so groß wie Hessen und könnte auch komplett in einer Rundreise erkundet werden. Allerdings bevorzuge ich es auch mal mehrere Tage an einem Ort zu sein, um in Ruhe viele der Schönheiten in der Umgebung zu besichtigen oder zu erwandern. Außerdem war ich beruflich schon zweimal in Maribor und konnte bei dieser Gelegenheit die schöne barocke Stadt ein wenig kennenlernen. Wer noch nicht da war, gerne mit einplanen!

Es bieten sich auch kombinierte Rundreisen oder Abstecher in die umliegenden Länder Österreich (u.a. Kärnten), Kroatien (u.a. Istrien) und Italien (Venetien, Südtirol) an. Wir haben von Piran an der slowenischen Adriaküste einen Tagesausflug in die italienische Stadt Triest unternommen, die berühmt für ihren guten Kaffee ist. 

Reiseführer

Zur Vorbereitung habe ich mir den Reiseführer „Slowenien“ aus dem Michael Müller Verlag besorgt- sehr detailliert und informativ! Wenn ihr eine Kombireise plant, empfehle ich euch auch den DuMont Reiseführer „Slowenien & Istrien“.

Natürlich haben mir auch das Stöbern durch verschiedene Reiseblogs und die Tourismusseiten von Slowenien bei der Planung sehr weitergeholfen. Es macht mir immer wieder viel Spaß auf die „Jagd“ nach den schönsten Orten und Attraktionen zu gehen, um daraus die perfekte Rundreise zu stricken.

Tourismusseite von Slowenien: https://www.slovenia.info/de

Reiseblog Berichte über Slowenien:
Spontan um die Welt – Slowenien Reisetipps
Individualicious – Roadtrip durch Slowenien
Wanderfolk – Slowenien Reiseberichte
Unter Freunden Blog – Roadtrip Slowenien 
Road Traveller – Slowenien Roadtrip Triglav Nationalpark 
2 unterwegs – Verschiedene Slowenien-Berichte zu Wanderungen mit Kind

Wenn du auch mal eine Rundreise planen möchtest, schau dir gerne meine Tipps in diesem Beitrag an:
7 Schritte für die Reiseplanung – Beispiel Florida-Roadtrip

Reisezeit

Als Reisezeit ist der September wirklich ideal! Nach den Sommerferien sind die Touristenmassen (wenn es die dieses Jahr überhaupt gab) schon abgereist und dennoch könnt ihr noch den Rest des Sommerwetters genießen. In den Bergen hatten wir Riesenglück, da fast nur blauer Himmel und Sonnenschein vorherrschte. Ideal für Wanderungen und tolle Aussichten! An der Adria hatten wir zwar auch regnerische Tage dabei, jedoch immer bei angenehm warmen Temperaturen. Das Meer lädt auch noch zum Baden ein. Nur in Ljubljana merkten wir gegen Ende, dass der Herbst langsam Einzug hält. 

Prinzipiell könnt ihr Slowenien natürlich zu jeder Reisezeit besuchen. Ljubljana geht immer. Am Meer ist es bestimmt in den wärmeren Monaten noch schöner, wenn vermutlich auch voller. In den Bergen sind Frühling und Herbst ideal zum Wandern, im Sommer lässt es sich gut in den kühlen Bergseen erfrischen und der Winter lädt zum Wintersport im Schnee ein.

Buchungen

Durch die Anreise mit dem eigenen Auto musste ich mich diesmal nur um die Buchungen der Übernachtungen kümmern. Da wir uns erst einen Monat vorher für den Urlaub bzw. die Route entschieden haben, war die Auswahl der freien Unterkünfte schon nicht mehr allzu groß und so habe ich direkt gebucht, sobald ich was Passendes gefunden habe. Für die Suche und Buchung habe ich mich wieder vollkommen auf Booking.com verlassen. Wir haben uns für einen Mix aus familiären Pensionen und Hotels entschieden. Slowenien bietet auch zahlreiche ausgefallene Glamping-Unterkünfte (dafür war ich nur zu spät dran) und natürlich auch viele Campingplätze.

Weitere Eintritte oder Aktivitäten haben wir erst vor Ort gebucht. Für die Predjama Höhlenburg und die Postojna Tropfsteinhöhle habe ich zwei Tage vorher von unterwegs online ein Kombiticket reserviert.

Anreise

Manch einer mag ja lieber direkt in einem Schwung durchfahren, um schnell ans Urlaubsziel zu gelangen. Das wäre auch bei Slowenien theoretisch möglich (auf jeden Fall, wenn man in Süddeutschland wohnt). Doch mir persönlich sind über 1000 km in einem Rutsch einfach zu viel Strecke auf einmal. So habe ich lieber für unsere An- und Abreise jeweils einen Zwischenstopp in Bayern eingeplant. 

Bei der Anreise haben wir direkt hinter München im Örtchen Sauerlach gestoppt und uns ausgeruht. Das war perfekt, denn so hatten wir den Stau um München am nächsten Tag schon mal hinter uns gelassen. Bei der Weiterfahrt am nächsten Morgen haben wir die Fahrt durch das schöne Österreich richtig genossen und konnten sogar noch kleine Pausen am Faaker See und Wörthersee einlegen. Da kam direkt schon Urlaubsfeeling auf und wir kamen ganz entspannt in Slowenien an. Bei der Rückreise sind wir bis nach Erlangen hinter Nürnberg gekommen und waren auch dort sehr froh über eine Pause. 

Zu beachten gilt, dass ihr für die Durchfahrt durch Österreich Autobahn-Maut und zusätzlich z.T. noch Tunnel-Maut zahlen müsst. Die Vignette haben wir uns in einer Tankstelle in Deutschland vor der Grenze (immer ausgeschildert) gekauft und sie kostet 9,50€ für 10 Tage (weniger Tage gibt es nicht). Die beiden extra Mautstraßen werden direkt vor dem Tunnel bezahlt und haben 7,60€ und 12,70€ (Karawankentunnel) gekostet. Für Hin- und Rückfahrt ist man also schon 86€ los.

Vor Ort

Auch auf den slowenischen Autobahnen gilt Mautpflicht. Eine Vignette haben wir direkt an einer Tankstelle hinter der Grenze erstanden. Sie kostet 30€ für einen Monat. Die Straßen in Slowenien sind prinzipiell gut ausgebaut. In den Bergen solltet ihr euch schon auf recht enge und kurvige Straßen einstellen, zumal Radfahrer meist keinen gesonderten Radweg für sich haben. Der Vršič Bergpass ist gut befahrbar, wenn man enge Serpentinen mag – die mag mein Freund zum Glück sehr gerne. 

Ansonsten findet ihr in Slowenien alles, was man unterwegs braucht – Tankstellen (Sprit ist wesentlich günstiger als in Deutschland), Geldautomaten (die Währung ist auch hier der Euro), Touristinfos, große und kleine Supermärkte, Geschäfte und Restaurants. Alles auf einem mitteleuropäischen Standard (Slowenien zählt nicht zum Ostblock!). Bis auf Benzin, Zigaretten und Wein sind die Preise prinzipiell vergleichbar mit Deutschland. Für euer Reisebudget solltet ihr also genügend Geld für Eintritte, Aktivitäten und Essen im Restaurant einplanen. 

Lokale Küche

Apropos Essen, die lokale Küche Sloweniens ist richtig lecker und tendenziell eher herzhaft. Durch ihre Nachbarländer ist sie inspiriert von der österreichischen, kroatischen und italienischen Küche. Was immer geht sind Ćevapčići, Burger oder Pizza. Am Meer könnt ihr euch fangfrischen Fisch oder Meeresfrüchte schmecken lassen, in den Bergen die frischen Bachforellen.

Seid mutig und bestellt unbedingt auch mal ein paar der lokalen Spezialitäten. Ich kann euch folgendes empfehlen:

• frische Bachforelle – im Soča-Tal
• fangfrischen Wolfsbarsch (Brassina) gegrillt oder ganz besonders in Salzkruste – an der Adria
• Jota (Suppe mit Sauerkraut und Kartoffeln, wahlweise auch mit Wurst) – in den Bergen
• Ricotta Strukelij (Strudel mit Ricotta-Käse) als Beilage
• Ljubljanc na obronke (paniertes Schweinefleisch mit Schinken und deftiger Käsesauce) – in Ljubljana
• lokalen Schinken, Salami und Käse zum Frühstück – in den Bergen
• Bleder Kremšnita (Cremeschnitte) – in Bled
• Bovski Krafi (Dessert aus Teigtaschen gefüllt mit Birnen-Walnuss-Püree, mit Butter und Zimt garniert) – in Bovec
• Garica (nationaler Kuchen, eine Art Strudel aus Quark, Mohn, Apfel und Walnüssen)

Slowenien ist auch für seinen guten Wein bekannt. Neben der von uns besuchten Goriska Brda, die auch als „slowenische Toskana“ bezeichnet wird, gibt es noch weitere Weinanbaugebiete bei Vipava und Maribor. Ein Gläschen Wein beim Restaurantbesuch ist auch kein teures Vergnügen. Wer lieber Bier mag, sollte das Laško Zlatorog Svetlo (hell) oder Temno (dunkel) probieren. Mir hat auch das Union Radler Grapefruit sehr erfrischend gut geschmeckt. 

7 Highlights in Slowenien

1. Soča – der Gebirgsfluss ist ein Traum aus türkisblau bis smaragdgrün! Sowohl die Wanderung entlang der kleinen und großen Schluchten als auch die abenteuerliche Rafting Tour waren ein absolutes Highlight! 
2. Škocjan Höhle – so einen unterirdischen Canyon mit rauschendem Fluss in der Tiefe habe ich bisher noch nirgends gesehen! Eine Welt wie aus Herr der Ringe. Lohnenswert ist aber auch die riesige Postojna Tropfsteinhöhle mit Zugfahrt in die Höhle.
3. Wasserfälle und Klammen ohne Ende – besonders beeindruckend sind die Vintgar Klamm bei Bled, die Tolminer Klammen und der romantische Virje Wasserfall bei Bovec
4. Bergpanoramen – auch da gab es wieder zahlreiche: vom grünen Berg Vogel am Bohinj See, vom steinigen Berg Kanin bei Bovec oder auf dem Vršičpass
5. Piran – slowenisch-italienisches Flair an der Adriaküste mit süßen Gassen und einem venezianischen Glockenturm. Am Meer kann man nach den ganzen Wanderungen perfekt entspannen.
6. Ljubljana – eine kleine Hauptstadt, die es in sich hat! Ein bisschen haben mich die Hausfassaden und Kirchen an Wien oder Salzburg erinnert, entlang dem Fluss Ljublanica perlen sich unzählige Restaurants & Cafés und die geschichtsträchtige Burg thront hoch über der Stadt
7. Gastfreundschaft – wir wurden immer herzlich empfangen, freundlich bedient und willkommen geheißen

Wem kann ich Slowenien empfehlen?

Allen, …

• die die Natur lieben und türkisfarbenes, klares Wasser sehen wollen.
• die gerne in den Bergen wandern, aktiv sind oder Adrenalin suchen.
• die besondere Naturschauspiele wie Wasserfälle, Klammen und Tropfsteinhöhlen lieben.
• die am Meer oder See einfach mal entspannen wollen.
• die gerne Burgen besichtigen und Kultur mögen.
• die mal die lokale slowenische Küche ausprobieren wollen und ein Gläschen Wein mögen.
• die viel Abwechslung und kurze Autofahrten wollen. 
  
  Allen!

Wollt ihr auch mal nach Slowenien fahren? Oder mit mir in Erinnerungen schwelgen?
Dann bleibt dabei, denn es werden noch weitere ausführliche Erlebnisberichte, Fotos, Infos und Tipps zu den einzelnen Stationen unserer Slowenien Rundreise in den nächsten Wochen/Monaten folgen…

Hier sind die ausführlichen Einzelberichte zur Rundreise (in Arbeit…):

Slowenien #1 – Rund um den Bohinj See
Slowenien #2 – Ausflug nach Bled & Vintgar Klamm

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Der Beitrag Slowenien – eine abwechslungsreiche Rundreise erschien zuerst auf IRIS - Ich Reise Immer So.

• Autofahrt Addo – Kenton-on-Sea (110 km, 1h40min)
• 2 Übernachtungen im privaten Wildreservat
  • Sibuya Game Reserve (https://www.booking.com/hotel/za/sibuya-game-reserve-and-lodge-pty-ltd.de.html )*
  • 692€ pro Nacht/DZ (Suite) in der Bush Lodge
    • Suite mit eigener Veranda
    • Bush Lodge mit Pool, Gemeinschaftsräumen und Bar
  • All Inclusive
    • Frühstück, Lunch, Abendessen, alle Getränke
    • Boots-Transfer zur Bush Lodge
    • insg. 4 geführte Safari-Touren mit Ranger in Kleingruppe
• Autofahrt Kenton-on-Sea – Port Elizabeth (135 km, 1h30min)
• 1 Übernachtung im B&B in Summerstrand, Port Elizabeth
  • Carslogie House (https://www.booking.com/hotel/za/carslogie-house.de.html )*
  • 74 € pro Nacht/DZ (mit Frühstück + Pool-Veranda)
• Heimflug mit British Airways (2 Stop Overs)
  • Port Elizabeth – Johannesburg – London (mit Airbus A380) – Düsseldorf

Hotspots

• Sibuya Game Reserve
  • Bootstransfer auf Fluss Kariega
  • Luxus in der Bush Lodge
  • Buschlandschaft im Wildreservat
  • Games Drives mit Ranger
    • Löwen
    • Nashörner
    • Giraffen
    • Elefanten
    • Zebras
    • Büffel
    • verschiedene Antilopen
    • uvm.
• Summerstrand, Port Elizabeth
  • Boardwalk Casino & Entertainment Center

Tag 17 – Willkommen im exklusiven Sibuya Game Reserve

Im Addo Elephant Nationalpark (Südafrika #9 – Auf Safari im Addo Elephant Nationalpark) haben wir bereits das Vergnügen gehabt, viele wilde Tiere auf unserer Selbstfahrer-Safari zu entdecken. Nun wollen wir noch mehr!

Wir verlassen am Morgen nach einem leckeren Frühstück zeitig das Addo African Home, denn wir müssen pünktlich die Rezeption des Sibuya Game Reserves in Kenton-on-Sea erreichen.

Sibuya Game Reserve

Sibuya ist im Gegensatz zu den Nationalparks ein privates Game Reserve (Wildreservat) am Ostkap.  Das Gebiet umfasst Wald, Busch und Graslandschaften direkt an den Ufern des Flusses Kariega. Hier haben 45 Wildtierarten, darunter die Big 5 (Elefanten, Löwen, Nashörner, Büffel und Leoparden) sowie 400 Vogelarten ein zu Hause. Während des Aufenthaltes werden täglich zwei Pirschfahrten mit einem professionellen Ranger durch den Busch unternommen, auch andere Aktivitäten wie Buschwanderungen oder Kanufahrten sind nach Absprache möglich. Das malariafreie Reservat setzt sich besonders für Nachhaltigkeit und Tierschutz -wie die Sibuya Rhino Foundation- ein.

Sibuya Game Reserve
Link: https://www.sibuya.co.za/
Broschüre: https://www.sibuya.co.za/ebrochure/index.html

Kenton-on-Sea

Das Empfangsbüro von Sibuya befindet sich mitten in einem Wohngebiet in Kenton-on-Sea. Der Luxus beginnt schon gleich bei der Anmeldung, denn ab hier muss man sich wirklich um nichts mehr kümmern. Auf der Terrasse mit Flussblick stehen Getränke bereit, wir bekommen eigene Trinkflaschen geschenkt (zur Vermeidung von Plastikabfall) und können noch ein letztes Mal das WiFi nutzen, bevor es fernab der Zivilisation geht. Bei der Gelegenheit lernen wir auch schon die anderen Gäste und das engagierte Team kennen.

Sibuya Game Reserve Reception
Adresse:  39 Eastbourne Road, Kenton-on-Sea
Achtung! Gebt ins Navi unbedingt diese Adresse und nicht nur „Sibuya Game Reserve“ ein, sonst werdet ihr womöglich direkt in das Reservat geleitet. An der Rezeption findet der Check-In statt und von hier startet auch der Bootstransfer.
Parken: Mietwagen (mit nicht benötigten Gepäck) können über die Dauer des Aufenthaltes sicher auf dem Gelände der Rezeption geparkt werden. Die Autoschlüssel werden zum Umparken hinterlegt.
Uhrzeit: Der Check-In sollte bis spätestens 11.30 Uhr erfolgen. Das Boot fährt täglich pünktlich um 12 Uhr ab.
Tipp: Es wird empfohlen, nur das benötigte Gepäck für die Tage in der Lodge mitzunehmen. Wir haben unsere Siebensachen daher am Vortag in einen Koffer zusammengepackt. Denkt auf jeden Fall auch an wärmere Kleidung für die Safaritouren (lange Hose, Fleece, Regenjacke, Mütze). Für schönes Wetter packt Badekleidung und Sonnencreme ein. Die Koffer werden separat zur Lodge transportiert. Rucksäcke (mit Kamera und Wertsachen) sollte man selbst auf dem Boot mitnehmen.
Infoblatt (Fact Sheet): https://www.sibuya.co.za/dev/wp-content/uploads/2017/05/Sibuya-Fact-Sheet-Bush-Lodge-Jul16-RL.pdf

Per Boot in die Wildnis

Pünktlich am Mittag startet das Boot, dass uns in den wilden Busch verfrachtet. Zur Begrüßung gibt es kühles Bier und Weißwein, so kann der Urlaub beginnen. Statt nur 30 min sind wir eine ganze Stunde auf dem Fluss Kariega unterwegs, da unser Ranger Daniel aus dem simplen Bootstransfer direkt eine Vogelsafari veranstaltet. Er zeigt uns u.a. Ibis, Stelzenvögel, Eisvogel und noch mehr wie auch besondere Pflanzenarten am Ufer. Der Ausblick auf dem Wasser bei Sonnenschein ist herrlich!

Für die Bush Lodge Gäste geht es im Anschluss noch eine halbe Stunde weiter bis zur Lodge mit einem echten Safariwagen (Toyota Landcruiser). Und ganz nebenbei erleben wir schon unsere erste kleine Safaritour. So lernen wir schnell die Antilopenarten Impalas und Nyalas kennen.

Und wir sehen sogar schon Nashörner!! Vier faule Nashörner halten gerade ihr Mittagsschläfchen am Wasserloch ab und rühren sich nicht vom Fleck. Das ist mal ein tolles Empfangskomitee.

Bush Lodge – Luxus pur

Gegen 13.30 Uhr treffen wir schließlich in unserer luxuriösen Unterkunft ein. Wir werden durch das Haupthaus, eine typisch afrikanische Lodge mit Reetdach, herumgeführt. Hier gibt es eine Bar, eine gemütliche Wohnzimmerecke, mehrere Essbereiche, eine große Terrasse sowie einen chicen Poolbereich. Alles ist sehr liebevoll afrikanisch und mit viel natürlichen Holz eingerichtet, richtig toll!

Dann wird erstmal das Mittagessen draußen auf der Terrasse aufgetischt. Und das kann sich sehen lassen! Es gibt ein kleines Buffet mit verschiedenen gemischten Salaten, Feta, Oliven, Chakalakka, Quiche, Hähnchen, Hackfleisch-Pfanne mit Nachos und noch mehr. Superlecker!

Exklusiv ist die Bush Lodge nicht nur wegen ihrer Ausstattung und Verpflegung. Es gibt hier auch insgesamt nur 4 Bungalows und damit maximal 8 Gäste. Mit dieser übersichtlichen Gruppe und unserem eigenen Ranger werden auch alle Safaris durchgeführt. Das ist wirklich fernab von Massentourismus.

Nach dem Essen dürfen wir nun endlich auch unsere Schlafstätten bewundern. Wir haben den letzten Bungalow Nr. 4. Die geräumige Suite mit Strohdach ist u.a. ausgestattet mit einem bequemen „Himmelbett“ (mit Moskitonetz), Zebrasesseln, Kühlschrank, Tee- und Kaffeezubereitung, Kamin und Klimaanlage. Das Bad bietet sowohl eine Innen- als auch eine Außendusche. Vor der Hütte haben wir unsere eigene Veranda mit Aussicht auf den grünen Busch. Überall piept und zirpt es laut, wir sind mitten in der Natur.

Empfehlung (*unbezahlte Werbung*): Ich kann die Sibuya Bush Lodge nur weiterempfehlen (wir haben sie selbst von Freunden wärmstens empfohlen bekommen). Zugegeben musste ich bei dem Übernachtungspreis erstmal schlucken… Letztendlich habe ich den Preis über eine Mischkalkulation gerechtfertigt. Viele Unterkünfte in Südafrika waren unterdurchschnittlich preiswert, so dass die Luxus Lodge trotzdem noch in unser Gesamtbudget passte. Zumal hier wirklich alle Extraausgaben für gutes Essen, Getränke und die fast privaten Safaritouren schon mit abgedeckt sind. Wer sich also im Urlaub auch etwas Luxus gönnen will, ist hier genau richtig!
Alternativen: Das Sibuya Game Reserve bietet auch noch zwei weitere Lodges auf ihrem Areal an – das Forest Camp und das River Camp. Außerdem können auch Tagesausflüge gebucht werden.
Camps: https://www.sibuya.co.za/luxury-accommodation/
Ausflüge: https://www.sibuya.co.za/day-trips/

Erste geführte Safari

Viel Zeit zum Akklimatisieren bleibt uns nicht, denn um 16 Uhr geht es schon auf die erste Safari. In der Lodge stehen warme Ponchos, Decken und Regencapes zum Mitnehmen zur Verfügung. Insgesamt 4 Stunden werden wir unterwegs sein (die Dauer ist flexibel, an dem Tag hat die Tour besonders lang gedauert).

Eine geführte Safari ist nochmal ein ganz anderes Erlebnis. Ranger Daniel weiß unglaublich viel über jede Tierart, hat sehr gute Entdeckeraugen, kann Spuren lesen, Vögelgesänge nachahmen und jede Pflanze benennen. Und er teilt dieses Wissen gerne mit uns, so lernen wir eine Menge dazu.

Vorteile einer geführten Safari

• Dank des großen Wissens der Ranger, lernt ihr viel mehr über die Tierarten, könnt sie zuordnen und erfährt etwas über ihre Lebensweise.
• Ihr entdeckt meist mehr Tiere, da die Ranger Spuren folgen können und einen geübten Blick haben. Auch Vögel und Pflanzen kommen nicht zu kurz.
• In einem offenen Safariwagen seid ihr Tieren und Natur viel näher, außerdem machen die Offroad Pisten viel Spaß.
• Ihr könnt euch entspannt zurücklehnen und einfach genießen.

Im offenen Geländewagen, wo wir gerne auf der letzten Bank sitzen, ist man Natur und Tieren gefühlt nochmal viel näher. Außerdem können wir hiermit richtig Offroad und sogenannte „funny roads“ fahren, die sich als steile, huckelige Pisten entpuppen. Manchmal gleicht es wirklich einer Achterbahnfahrt, es macht jede Menge Spaß.

Tierbegegnungen kommen natürlich auch nicht zu kurz und wir werden schon bald zu richtigen Antilopen Experten. Da gibt es einmal die Impalas, ganz leicht an ihrer Zeichnung auf dem Po zu erkennen. Es schaut ein wenig wie das bekannte M von McDonald’s aus, so dass sie auch als „Fast Food des Busches“ bekannt. sind. Die Armen!  Die Impalas tauchen oft als Herde auf und strecken uns als Fluchttiere immer hier Hinterteil entgegen, damit sie ganz schnell wegspringen können. Und springen können sie echt hoch!

Dann lernen wir noch die Nyalas kennen. Die Männchen haben dunkles Fell und Hörner, während die Weibchen helles Fell mit weißen Streifen haben. Sie sehen völlig unterschiedlich aus und wurden früher mal für zwei verschiedene Gattungen gehalten. Kein Wunder, wir brauchen auch noch eine Weile bis wir alle Arten auseinanderhalten können.

Darüberhinaus sehen wir auch noch die scheuen Bushbocks, zahlreiche Vögel und Raubvögel, Strauße, Affen und galoppierende Zebras.

Aber eigentlich sind wir auf der Suche nach Elefanten… Die Herde hat sich wohl in dem hintersten Teil des Wildreservats versteckt, so dass wir sogar mit dem Boot zum River Camp übersetzen  und dort in einen anderen Safariwagen wechseln müssen.

Nachdem wir wirklich das ganze Gelände durchkämmt haben, entdecken wir schließlich 10 Elefanten (insgesamt leben im Sibuya 17). Zwei Babyelefanten sind dabei und werden in einer richtigen Elefantenparade schützend  in die Mitte genommen. Total süß!

Nun sind die Elefanten gar nicht mehr so weit von unserem Wagen entfernt, bleiben aber zum Glück entspannt. Der Bulle hat eh nur Augen für das Weibchen, er schmeckt sogar ihren Urin und fast wäre es zu Elefantensex gekommen, war dann aber wohl doch noch nicht der richtige Zeitpunkt. Ein junges Männchen in der Pubertät scheint ein bisschen aufmüpfig zu sein und rupft mal eben ein paar Bäume aus. So langsam verabschieden wir uns daher lieber von den Grauen Riesen. War mal wieder eine unvergessliche Begegnung!

Sundowner

Die Safari ist danach aber noch nicht beendet… Mitten in der Steppenlandschaft legen wir eine Rast ein und der Safariwagen wird in Windeseile zur Outdoor Bar umfunktioniert. Es gibt Wein, Bier und Knabberzeug. Wir stoßen auf den Sonnenuntergang an, der hinter dem bewölkten Himmel leider nicht so recht wahrnehmbar ist, der Wein schmeckt trotzdem hervorragend.

Der Rückweg aus dem letzten Winkel des Wildreservats samt Flussüberquerung dauert noch eine Stunde, so dass wir die letzte Etappe in völliger Dunkelheit zurücklegen. Daniel gibt ordentlich Gas, auf der letzten Bank werden wir gut durchgeschüttelt und von fliegenden Steinchen beschossen. Die Höllenfahrt wird durch eine nette Begrüßung in der Lodge mit warmen Handtüchern und heißer Schokolade mit Amarula schnell wieder wett gemacht.

Das Abendessen ist auch schon auf der Terrasse bei Kerzenschein aufgetischt. Gefüllte Champignons als Vorspeise, ein Hauptspeisen-Buffet mit Schweinebraten, indischen Hühnchen, Couscous und Salate sowie Schokokuchen zum Dessert lassen keine Wünsche offen. Als Absacker gibt es noch Drinks an der Bar und wir lassen den Abend entspannt ausklingen.

Tag 18  – Safari, Safari

So eine Safarilodge ist allerdings keine Entspannung, wie wir am nächsten Morgen hundemüde feststellen müssen. Um 4 Uhr klingelt der Wecker und um 5 Uhr sind wir zumindest schon alle körperlich am Treffpunkt anwesend. Kaffee und Tee zum Wachwerden stehen parat. Es hilft nur mäßig…

Morgensafari

Unsere Morgensafari startet pünktlich um 5.30 Uhr und dauert insgesamt 3 Stunden. Die Luft ist noch ganz diesig und vom Nebel verhangen. Wir entdecken sonderbare Pflanzen wie das wurzellose Old Man’s Beard am Wegesrand. Noch im Halbschlaf kann mich selbst das Geschaukel des Wagens nicht richtig wecken…

Dafür aber die Nashörner. Die Dickhäuter sind diesmal munter und rupfen in aller Seelenruhe Gras zum Futtern raus. Ein blauer Glanzstar springt ihnen dabei ständig vor der Nase herum und setzt sich sogar auf seinen „best friend“, denn dank ihm kommt er leichter an aufgewühlte Würmer heran. Eine nützliche Freundschaft.

Neben zahlreichen Impalas und Nyalas entdecken wir auch ein Kudu und Waterboks. Die beiden Waterboks Jungen stellen sich sehr fotogen mit ihrem weißen Ring am Po zu uns auf und beargwöhnen uns neugierig. Zuckersüß! Auch ein paar Äffchen samt niedlichen Affenbaby springen durch die Bäume.

Zwischendurch gibt es gegen 7.30 Uhr einen Stopp für Kaffee oder meinem neuen Lieblingsgetränk – warmer Kakao mit einem Schuss Amarula. Der südafrikanische baileysartige Likör bringt den Kreislauf endlich in Schwung.

Von Frühstück bis Mittag

Um 9 Uhr ist dann richtige Frühstückszeit in der Lodge. Die Bestellung der Eier (von gekocht über Spiegelei bis Omelette) hat Daniel schon von unterwegs per Funk durchgegeben. Dazu gibt es Würstchen, Röstis, Toast, diverse Auftstriche, Joghurt, Müsli, Obstalat und Muffins. Jede Mahlzeit ist ein Highlight.

Bis zum nächsten Essen haben wir nun endlich mal Freizeit. Und wie verbringe ich sie? Natürlich im Bett! Für alles andere bin ich leider viel zu müde. Eine Dusche an der frischen Luft regen anschließend die Geister wieder an und schon ruft auch das Mittagessen. Heute wieder mit verschiedenen Salaten, Mini-Burger mit Impala-Frikadellen (passend zum Fast Food des Busches), Brokkoli Quiche und ein Erdnussbutter-Karamell-Pudding zum Dessert. Ob wir hier wohl zunehmen werden?

Während wir in der Lodge genüsslich schmausen, springen plötzlich ein paar Äffchen draußen am Pool herum und beobachten uns ganz interessiert. Sind wohl scharf auf das gute Essen…

Abendsafari

Der nächste Programmpunkt ruft. Von 16-19 Uhr fahren wir erneut auf Safari. Diesmal führt uns der Weg in ein weiteres 200ha großes Wildgehege, wo es wunderschön grün ist. Inmitten der schönen Natur sehen wir wieder Zebras, Antilopen und eine ganze Büffelherde.

Von weit oben konnten wir im Tal schon die größten Tiere entdecken – Giraffen! Doch erstaunlicherweise können sich auch so große Tiere zwischen all den Büschen gut verstecken. Plötzlich ragt ein Giraffenkopf über eine Baumkrone und schaut uns neugierig an, echt witzig! Insgesamt laufen fünf Giraffen zwischen den Bäumen umher. Auch ganz außergewöhnliche Tiere, die wir hier zum ersten Mal sehen (im Addo gibt es leider keine)!

Jetzt fehlt nur noch der König der Tiere… Im Sibuya gibt es ein etwa 100ha großes Löwengehege, wo die Wildkatzen separat von den anderen Tieren leben. Aufrund der relativ kleinen Größe des Reservats werden sie mit Hilfe von Wurfgeschossen gefüttert und müssen so nicht selbst jagen. Hoffentlich sind sie also gut satt.

Bald schon entdecken wir die drei Löwen – ein Männchen und zwei Weibchen – friedlich im Gras liegend. Wir sind mucksmäuschenstill. Die ganze Sache wird etwas abenteuerlicher, als die Löwen anfangen herumzulaufen und sich langsam annähern. Plötzlich fangen sie laut an zu brüllen. Oh Mann, das geht bis ins Mark und mein Herz schlägt direkt schneller. Nun dösen die Löwen weiter, verlieren uns aber niemals aus dem Blick.

Info: Alle Beutetiere wie Antilopen und Zebras haben ihre Augen seitlich am Kopf, während Raubtiere ihre Augen nach vorne gerichtet haben. Damit zählen Menschen zwar nicht zur Beute, aber als Konkurrenz. Das ist nicht weniger gefährlich. Daher darf man NIEMALS aus dem Auto steigen, auch wenn der Löwe gerade scheinbar schläft. Solange man sich im Auto befindet und sich nicht herauslehnt, nimmt das Raubtier den Wagen samt Insassen nur als komischen einheitlichen Kasten wahr. Solange besteht keine Gefahr.

Am Abend

Nach den aufregenden Momenten bin ich irgendwie doch ganz froh, wieder heil aus dem Löwengehege rausgekommen zu sein. Zurück in der Lodge werden wir diesmal mit Sherry und Portwein begrüßt. Um 20 Uhr gibt es wieder ein köstliches Abendessen mit Erbsensuppe, Impala Steak, Hake Fischfilet, Kartoffeln, Ofengemüse, Salate und Apple Crumble. Dazu der gute südafrikanische Rotwein Pinotage. Lecker, lecker!

Am Tisch bei fackelnden Kerzenschein gibt Daniel noch ein paar Anekdoten aus dem Leben eines Rangers wieder, die zunehmend in Horrorgeschichten ausarten. Besonders die gruseligen Erzählungen über Leoparden, die Menschen, die gerade alleine waren, in Stücke zerfleischt haben, lassen uns erschauern. Der Heimweg zum Bungalow durch die Dunkelheit wird fast zu einer Tortur, als wir es im Gebüsch rascheln hören. Zum Glück ist es nur ein harmloser Hase. Puh!

Tag 19  – Letzter Tag im Sibuya

Same prodecure as every day. Auch heute treffen wir uns wieder in aller Herrgottsfrüh. Gähn! Um 5.30 Uhr startet unsere letzte 3stündige Morgensafari.

Morgensafari – die zweite

Zur letzten Safari darf ich mal den Beifahrerplatz ganz vorne einnehmen. Das Wetter ist heute leider sehr bewölkt und zwischendurch sind wir bei einem ordentlichen Schauer froh über unsere Regencapes.

Bei der Einfahrt ins Wildgehege begrüßen uns die Giraffen direkt schon am Tor. Eine ist ein bisschen merkwürdig drauf und läuft eine ganze Weile vor unserem Auto auf der Straße. Wenn wir stehenbleiben, wartet sie förmlich auf uns. Überholen unmöglich, so schleichen wir im Schrittempo hinter ihr her. Am Ende watet sie sogar durch den Fluss. Verrückt!

Beim Morgenkaffee stehen ein paar Antilopen in unserer Nähe. Neu entdeckte Tierarten sind das Gnu und die Warzenschweine, leider nur von Weitem.

Wir können sogar männliche Nyalas beim Kampf beobachten. Nur den berühmt-berüchtigten Leoparden können wir nicht auffinden. Das ist auch sehr schwierig, da sie sich gut verstecken und das Reservat auch verlassen können, denn Zäune sind für sie keine Hindernisse. Big 5 bleibt also noch offen.

Aufbruchstimmung

Nach einem weiteren reichhaltigen Frühstücksbuffet, heißt es Koffer packen und schon wieder Abschied von der tollen Bush Lodge nehmen. 10 Uhr ist Abfahrtszeit.

Auf der Rückfahrt sehen wir nochmal zwei Nashörner, diesmal also als Abschiedskommitee. Das freut uns sehr. Mit dem Boot gelangen wir schließlich wieder zur Rezeption in Kenton-on-Sea, wo unser Gepäck schon in unseren Wagen geladen wurde. Nun heißt es Abschied nehmen von der netten Truppe. Wir hatten wirklich eine außergewöhnlich tolle Zeit hier!

Weiterfahrt nach Port Elizabeth

Weiter geht es für uns nun zu unserer letzten Station der Reise nach Port Elizabeth. Nach 1 1/2 Stunden Fahrt treffen wir im Vorort Summerstrand ein, der sich ideal zum Übernachten in der Groß- und Industriestadt eignet.

Pooltag

Unsere Unterkunft ist das nette Carslogie House. Hier beziehen wir ein hübsches kleines Zimmer mit direkten Zugang zur Veranda, auch wieder total liebevoll gestaltet. Den restlichen Nachmittag chillen wir einfach nur am Pool.

Am Abend gehen wir an der Strandpromenade im Roadhouse „Something Good“ Pizza und Burger essen. Coole Atmosphäre und ich kann endlich mal einen Rock Shandy probieren.

Restaurantempfehlung: https://www.somethinggoodroadhouse.co.za/

Tag 20/21  – Bye, bye South Africa!

Nach 3 Wochen Traumurlaub an der Garden Route (Südafrika – Traumreise von Kapstadt entlang der Garden Route) bricht heute leider schon unser letzter Urlaubstag im schönen Südafrika an. Nach einem leckeren Frühstück mit French Toast nutzen wir den Tag noch ein bisschen zum Shoppen.

Shoppingtag in Port Elizabeth

In Summerstrand liegt fußläufig die Boardwalk Casino & Entertainment World. Neben einem beeindruckenden Luxushotel und Casino, gibt es hier auch Geschäfte, Restaurants und Cafés rund um einen angelegten See. Wirkt alles etwas künstlich, aber der kleine African Craft Markt lohnt sich. Hier erstehen wie noch tolle Souvenirs, wie eine handgearbeitete Holzgiraffe oder einen geflochtener Zulu Korb.

Auf dem Heimweg werden wir nochmal ordentlich nass. Das Wetter passt zur Abschiedsstimmung. Mit dem Mietwagen machen wir uns auf den Weg zum nur 6km entfernten Flughafen von Port Elizabeth (10 min Fahrt). Es bleibt noch massig Zeit für Wagenrückgabe (Kilometerstand +2200 km) und Check-In.

Heimflug

Im Regen starten wir erstmal mit einer kleinen Maschine nach Johannesburg (1h30min Flugdauer). Von hier fliegen wir um 22 Uhr weiter, das erste Mal im doppelgeschossigen Airbus A380. Wir haben Plätze im Upper Deck reserviert, wo immer nur zwei Sitze in der Fensterreihe sind. Das Flugzeug ist sehr modern und oben gibt es extra Stauraum unter der Fensterluke, echt praktisch. Die 11 1/2 Stunden Flugzeit über Nacht vergehen sehr ruhig und angenehm. Nach einem weiteren Stop Over in London landen wir am nächsten Morgen schließlich fast ohne Zeitverschiebung in unserer Heimat Düsseldorf.

Das war’s! Ich hoffe, euch haben meine Reiseberichte über die Garden Route gefallen und ich könnte euch auch ein bisschen für Südafrika mit seiner großartigen Natur und Tierwelt begeistern. Wollt ihr auch einmal dorthin reisen?

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Die mit Sternchen (*) gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link buchst, bekomme ich von dem betreffenden Anbieter eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht.

Vorheriger Artikel: Südafrika #9 – Auf Safari im Addo Elephant Nationalpark
Übersicht der Route: Südafrika – Traumreise von Kapstadt entlang der Garden Route

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Der Beitrag Südafrika #10 – Safaris und Luxus im Sibuya Game Reserve erschien zuerst auf IRIS - Ich Reise Immer So.

• Autofahrt Tsitsikamma Nationalpark – Addo (212 km, 2h35min)
• 2 Übernachtungen in Addo
  • Addo African Home (https://www.booking.com/hotel/za/addo-african-home.de.html)*
  • 58€ pro Nacht/DZ
    (kostenloses Upgrade auf Deluxe Dreibettzimmer mit 2.Zimmer und Garten)
  • Frühstück 5€ p.P. extra
  • 11 km vom Nationalpark entfernt

Hotspots

• Addo Elephant Nationalpark
• Selbstfahrer Safari mit dem eigenen Mietwagen
  • Elefanten
  • Zebras
  • Büffel
  • Antilopen
  • Warzenschweine
  • Mistkäfer
  • …

Tag 15 (nachmittags) – Ankunft in Addo

Vom wildromantischen Tsitsikamma Nationalpark (siehe Südafrika #8 – Wandern im Tsitsikamma Nationalpark), sind wir gleich weiter zum nächsten Nationalpark Südafrikas gefahren. Na ja, erstmal nur in das nahegelegene Städtchen Addo.

Eine längere Fahrt über die N2 und R334 führt durch eine weite Landschaft, aber auch vorbei an armen Townships (speziell in Uitenhage) bis nach Addo. Wo schon die Kühe auf der Straße stehen und sich Affen am Straßenrand tummeln, kann der Nationalpark nicht mehr fern sein.

Addo African Home

Addo ist kein typischer Ort, sondern eher eine Ansammlung von Häusern entlang der Haupt- und Nebenstraßen. Alles ist hoch eingezäunt – zum Schutz vor Tieren oder Menschen weiß man nicht so genau…

Hier haben wir eine Unterkunft außerhalb des Nationalparks gewählt – das Addo African Home. Es ist nur 11km (ca. 15 min mit dem Auto) vom Hauptgate des Nationalparks entfernt. Bewachter Parkplatz ist inklusive. Das weitläufige Anwesen bietet im Haupthaus&Lodge verschiedene Zimmertypen sowie landestypische Rundhütten (Rondavels) und Zelte an. Es gibt eine Gemeinschaftsküche, einen Frühstücksraum bzw. Terrasse, eine TV Lounge sowie einen kleinen Shop für lokale Souvenirs für den guten Zweck.

Im traumhaften Garten, wo zahlreiche Jacaranda-Bäume und weitere Sträucher blühen, lädt ein Naturteich zum Baden ein. Auch auf der Außenterrasse unter den Weinreben kann man die herrliche Umgebung in vollen Zügen genießen.

Wir werden superherzlich begrüßt und herumgeführt. Unser Doppelzimmer wurde sogar kostenlos auf ein Deluxe Dreibettzimmer aufgewertet, so konnten wir von einem weichen „Himmelbett“ (mit Moskitonetz), mehr Platz fürs Gepäck im zweiten Raum und einer eigenen kleinen Terrasse mit schönem Garten profitieren. Hier schwirren auch ein paar Gelbe Webervögel um ihre kunstvollen Nester herum. Den Rest des Tages haben wir an diesem schönen Ort einfach mal die Seele baumeln lassen.

Hotelempfehlung (*unbezahlte Werbung*):
Das Addo African Home setzt besonderen Wert auf ökologische Nachhaltigkeit und sozialen Bewußtsein durch Unterstützung der lokalen Bevölkerung. In der Unterkunft wird sowohl in der Kochschule und im Tourismusgewerbe ausgebildet. Außerdem werden lokale Produkte oder Handwerkskunst wie beispielsweise selbstgeflochtene Armbänder im Fair Trade verkauft.
Dieses tolle Fair-Trade-Tourismus Konzept hat uns überzeugt, hier unsere Übernachtungen zu buchen und die Aktionen zu unterstützen.
Mehr dazu: https://www.addoafricanhome.co.za/pages/fair-trade-tourism/
Homepage: https://www.addoafricanhome.co.za/

Abendessen

Im angeschlossenen Restaurant Molo Lolo, welches gleichzeitig auch als Kochschule und Ausbildungszentrum dient, haben wir zu Abend gegessen. Es ist sehr hübsch dekoriert und die jungen Azubis geben sich äußerst viel Mühe bei der Bedienung. Auch wenn die Wartezeiten auf das Essen extrem lang waren (viel Zeit mitbringen!), haben wir einen schönen und leckeren Abend verbracht.

Zum Essen haben wir eine kalte Brokkolicremesuppe als Vorspeise, ein Kudu-Steak in Rotweinsoße mit Ofengemüse & südafrikanischen Pap (Brei aus Maismehl) sowie Kingsklip-Filet mit Ofenkartoffel und Gemüse bestellt. Sehr lecker! Dazu gab es besten Rotwein und ein Minzlikör mit Amarula als Absacker. Mmhh!

Restaurantempfehlung (*unbezahlte Werbung*):
Molo Lolo Restaurant & Cooking School
„The best South African products with the top French recipe influences.“
Wie schon die Unterkunft unterstützt auch das Restaurant den Fair Trade Tourismus. Jugendliche aus der lokalen Bevölkerung erhalten hier eine 6monatige kostenlose Ausbildung in Küche und Gastronomie, um ihnen einen guten beruflichen Einstieg zu ermöglichen. Die Zutaten für die französisch-südafrikanischen Gerichte stammen frisch aus dem eigenen Gemüse-und Kräutergarten.
Link: https://www.molololorestaurant.co.za/

Tag 16  – Der allererste große Safari-Tag

Am nächsten Morgen sitzen wir schon um 7 Uhr morgens am Frühstückstisch und genießen ein südafrikanisches Frühstück mit Spiegelei, Boerwurst, leicht scharfen Chakalaka, Käse, Brötchen und Toast. Gut gestärkt wollen wir heute früh ins Abenteuer aufbrechen.

Addo Elephant Nationalpark

Der Addo Elephant Nationalpark ist mit 1640 km² Südafrikas drittgrößter Nationalpark (und der größte am Ostkap), der zum Schutz von einer großen Biodiversität von Flora und Fauna dient. Hier sind nicht nur die „Big 5“ (Elefant, Löwe, Büffel, Nashorn, Leopard) , sondern dank der miteingebundenen Marine Protected Area sogar die „Big 7“ (Wal, weißer Hai) zu entdecken.

Der Nationalpark wurde bereits 1931 gegründet, um die letzten elf überlebenden Kap-Elefanten vor Wilderern und Farmern zu schützen. Das Wildreservat wurde mehrmals erweitert. Mittlerweile leben hier über 600 Elefanten. Es ist geplant, das Gelände erneut zu erweitern, um die ökologische Balance zu wahren.

Jährlich kommen etwa 120 000 Besucher in den Nationalpark, um die einzigartige Tierwelt Afrikas zu bestaunen. Den Gästen werden im Main Camp verschiedene Unterkünfte (samt Pool und beleuchtetem Wasserloch), Shops und Restaurants geboten. Essen und Shoppen können natürlich auch die Tagesbesucher. Von hier starten auch diverse Game Drives.

Addo Elephant Nationalpark
Öffnungszeiten (Main Gate Times): 5.30 – 18.30 Uhr (Oktober-März), 6-18 Uhr (April-September)
Öffnungszeiten Rezeption: 7 – 19 Uhr täglich (Main Camp Reception),
7 – 17 Uhr (Matyholweni Reception)
Tageseintritt (Conservation Fee): 328 Rand (ca. 20€) p.P., Kind 164 Rand (ca. 10€)
(wer mehrere Nationalparks besuchen möchte kann auch eine Wild Card kaufen)
Buchung: Tagesbesucher benötigen keine Voranmeldung (außer für geführte Touren), Anmeldung, Tickets + eine kostenlose Karte gibt es an der Rezeption
Übernachtung: Es gibt auch die Möglichkeit direkt im Nationalpark zu übernachten. Im Addo Restcamp (Main Camp) stehen diverse staatliche Unterkünfte (Bungalows, Rondavels, Hütten) zur Verfügung. Für mehr Luxus gibt es auch mehrere private Camps in den Außenbezirken des Parks.
https://www.sanparks.org/parks/addo/tourism/accommodation.php
Aktivitäten: Safaris als Selbstfahrer, geführte Safaris „Game Drives“ (auch Nachtpirschfahrten), Reiten & Wanderungen in Zuurberg Mountains, …
offizielle Website: https://www.sanparks.org/parks/addo/
deutsche Info-Seite: https://addoelephantpark.de/
Karte: https://www.sanparks.org/images/parks/maps/addo_map.jpg

Selbstfahrer Safari

Der Nationalpark ist auch für Safaris auf eigene Faust sehr gut geeignet. Die Besucherstraßen sind mit ganz normalen Autos/Mietwagen zu befahren, es benötigt also kein Allrad-Geländewagen oder SUV. Zum Teil sind die Wege sogar geteert, zum großen Teil nur mit Kies bestreut (gravel roads). Trotz ein paar Schlaglöchern sind sie im langsamen Tempo gut befahrbar. Eine einfache Karte inklusive der Loop Roads (Rundwege) und Wasserlöcher gibt es bei der Anmeldung an der Rezeption (siehe oben).

Wir waren selbst noch nie zuvor auf einer Safari und haben dann auch gleich mal mit einer Selbstfahrer-Safari zum Einstieg begonnen. Ist das nicht gefährlich? Na ja, wir haben es überlebt und nicht nur das, wir hatten wirklich einen großartigen und unvergesslichen Tag! Wichtig ist, das man sich an die Regeln hält sowie Natur und Wildtiere immer respektvoll behandelt.

Regeln für Selbstfahrer-Safaris

• Achtung! Im Nationalpark niemals aus dem Wagen aussteigen oder sich raushängen!!!
• Ausnahmen gelten für bestimmte ausgeschilderte Bereiche, z.B. Lookout Points. Das Aussteigen erfolgt auf eigene Gefahr, also auch hier bitte immer wachsam sein! In eingezäunten Bereichen wie dem Main Camp oder der Picnic Area ist das Aussteigen sicher.
• Bitte nur auf den Touristenstraßen, die auch in der Karte eingezeichnet sind, fahren. Offroad und „No Entry“ Wege sind nicht erlaubt und nur den offiziellen Game Drives vorbehalten. Man sieht aber auch von den Straßen genug.
• Ein Tempolimit 40 km/h gilt im ganzen Nationalpark – haltet euch bitte den Tieren zu liebe daran! Wer schneller fährt, sieht eh nichts.
• Respektiert Wildtiere und Natur zu jeder Zeit! Die Tiere dürfen nicht gefüttert, erschreckt und natürlich auch nicht verletzt werden. Auch Pflanzen dürfen nicht gepflückt, mitgenommen oder zerstört werden. Es gilt mit dem Auge zu genießen, ohne Einfluss zu nehmen.
• Keine Waffen und explosives Material – versteht sich von selbst!
• Keine Zigaretten oder andere brennbare Dinge aus dem Auto werfen, es herrscht Brandgefahr! Es darf ggf. im Auto geraucht werden, die Stummel solltet ihr dann aber im Aschenbecher des Wagens oder einem Taschenaschenbecher entsorgen.
• Generell gilt: Werft keinen Müll in die Natur! Plastik und anderer Unrat kann für die Tiere tödlich sein und die Umwelt wird verschmutzt. Das will keiner.
• (Haus-)Tiere sind nicht erlaubt!
• Macht keinen Lärm oder laute Musik, die Tiere und Mitmenschen stören könnte. Fahrt und parkt jederzeitig umsichtig!
• Bitte beachtet die Gate Times! Außerhalb dieser Zeit dürft ihr nicht mehr durch den Nationalpark fahren, es sei denn ihr seid angemeldete Übernachtungsgäste. Wildes Übernachten ist nicht gestattet.
• Das Auto sollte möglichst vollgetankt sein. Neben der Rezeption gibt es eine Tankstelle mit Service, im Park gibt es keine Möglichkeiten mehr zum Tanken und ihr wollt ja lieber nicht liegenbleiben.
• Motorräder, Camper und Anhänger sind nicht erlaubt.
• Die Nutzung von Drohnen im und über dem Nationalpark sind verboten.

Im Main Camp tanken wir vorsichtshalber nochmal das Auto voll und lassen uns die Autoscheiben für eine gute Sicht reinigen (den Service gibt es meist vom Tankwart gratis dazu, Trinkgeld ist natürlich willkommen). Eine halbe Stunde später, nach der Anmeldung und Bezahlung an der etwas chaotischen Rezeption, dürfen wir endlich losfahren.

Tipp: An der Rezeption wird leider nicht wirklich über die Sicherheit und Verhaltensregeln im Nationalpark aufgeklärt. Daher würde ich euch dringend raten, euch auf der offiziellen Website oder auch hier auf meinem Blog vorher intensiv mit den Regeln vertraut zu machen! Von den SAN Parks gibt es auch dieses nette Video dazu.

Die Safari beginnt

So, genug Regeln und Sicherheitshinweise, jetzt geht es endlich los mit der Safari… Das bewachte Main Gate öffnet sich und schließt direkt wieder hinter uns. Jetzt sind wir in der „Wildnis“ Afrikas angekommen! Die nächsten 8 1/2 Stunden (unsere Safari dauerte von 9.30 – 18 Uhr) werden unvergesslich.

Zu Anfang sind die Straßen noch geteert. Angestrengt schauen wir rechts und links auf die Wiesen und ins Gebüsch und sehen…. nichts! Erste Lektion des Tages: auf einer Safari braucht man Geduld! Es ist eben kein Zoo und die Augen müssen sich erst an die „Pirsch“ gewöhnen. Man glaubt gar nicht, wie gut sich Tiere hier verstecken oder tarnen können.

Wir durchkämmen als erstes das nördliche Gelände samt Loop Roads. Nach einer Weile entdecken wir auch in der Ferne die ersten Zebras, wuhuu! Die Freude wird noch größer, als die nächste Zebraherde direkt am Straßenrand steht und eins davon sogar mitten auf der Straße! Da bekommt der Name „Zebrastreifen“ gleich eine ganz andere Bedeutung. So tolle Tiere! Sie lassen sich gar nicht von uns aus der Ruhe bringen und die ersten tollen Fotos sind im Kasten.

Dann wird es bunt… Wir erspähen verschiedene Antilopen (gar nicht so leicht, die ganzen Arten auseinander zu halten), eine traurig ausschauende Hyäne, Vogel Strauße, eine langsame Schildkröte im hohen Gras und sich im Schlamm suhlende Warzenschweine.

Selbt die kleinsten Tiere zeigen sich. Mistkäfer rollen mitten auf dem Fahrweg ihre Mistkugel zusammen. Ganz schöne Leistung! Die Mistkäfer (Dung Beetle) haben hier übrigens Vorfahrt. Noch ein Grund mehr immer langsam und achtsam zu fahren. Groß genug sind sie, dass man sie rechtzeitig sieht.

Doch wo bleiben die berühmten Elefanten, die diesem Park seinen Namen verliehen haben? Mit Argusaugen halten wir weiter Ausschau. Und plötzlich da hinter einem Gebüsch tauchen ein paar Graue Riesen auf. Ohhh! Trotz Freude haben wir ganz schön Respekt und halten erstmal gebührend Abstand, während wir der Elefantenfamilie beim Futtern zuschauen. So groß diese Tiere auch sind, sie können sich tatsächlich gut hinter dem dichten Buschwerk des Addos verstecken, unglaublich!

Ein paar Meter weiter entdecken wir die nächste Elefantenfamilie samt Baby zwischen den Büschen. Wie niedlich! Das Kleine wird liebevoll in die Mitte genommen und sicher zu den nächsten Futterplätzen geführt. Von da ab sehen wir immer mal wieder einzelne Elefanten- oder Elefantenfamilien. Unglaublich toll!

Elefanten-Badetag am Wasserloch

Und es kommt noch besser. Wir fahren gezielt verschiedene Wasserlöcher an und am Hapoor Dam können wir unser Glück kaum fassen. Mehr als 50 Elefanten tummeln sich gerade am Wasserloch! Fast genauso viele Autos stehen drumherum und es ist gar nicht so einfach einen passenden Parkplatz zu finden, um die Tiere in Ruhe beobachten zu können. Schließlich wollen wir uns lieber keinem Elefanten in den Weg stellen. Neben einem Gebüsch finden wir noch ein gutes Plätzchen.

Hier stehen wir nun über eine halbe Stunde und staunen mit offenen Mund und Augen. Es scheint so, als ob mehrere Elefantenfamilien sich heute zum Badetag am Wasserloch getroffen haben. Die kleinen Elefantenjungen planschen und spielen im Wasser, es ist pure Freude ihnen zuzuschauen! Auch die Elefantenmamas spritzen sich nass und genießen die Abkühlung an dem heißen Tag. Nach dem Bad stauben sich die nass-schwarzen Elefanten wieder mit der roten Erde des Addos ein und bekommen wieder ihre addo-typische rötliche Färbung.

Ein riesiger Elefantenbulle trampelt plötzlich durchs Gebüsch. Schaut euch mal auf den Bildern seine Größe im Vergleich zu den Autos an! Gut, dass er uns nicht umrennt… Er trötet einmal laut und wie auf Kommando steigt Familie Nr.1 aus dem Wasser. Ziemlich eindeutig, wer hier das Sagen hat.

Zwei offizielle Jeepwagen aus dem Park stehen auch am Wasserloch und sind für uns eine gute Orientierung. Nach dem Motto „wenn die Gas geben, fahren wir auch schnell weg“. Als immer mehr Elefanten aus dem Wasser stampfen ist dieser Zeitpunkt allmählich gekommen. Was für ein unglaubliches Erlebnis, wir sind echt überwältigt!

Weiter durch den Nationalpark

Nach diesem Highlight legen wir erstmal eine kurze Pause in der ausgewiesenen Picnic Area ein. Das Gebiet in der Mitte des Parks ist umzäunt und durch ein automatisches Tor geschützt, so dass man hier auch ohne Bedenken aussteigen und die öffentlichen Toiletten besuchen kann. Picknick machen wir aber lieber im Auto und fahren weiter.

Tipp: Da ihr voraussichtlich den ganzen Tag im Auto verbringen werdet, nehmt euch genügend Getränke und Proviant, wie beispielsweise Sandwiches, Obst, Kekse und was Süßes mit. Im Müllbeutel kann der Müll im Auto gesammelt werden.

Auf dem Weg gen Süden sehen wir noch mehr Elefanten, Zebras, Vögel und Antilopen. Eine häufige Antilopenart ist das Kudu. Es ist eine Waldantilope, die sowohl in den afrikanischen Savannen im Süden und Osten vorkommt. Die Männchen tragen ein großes Schraubengehörn, was wirklich sehr schmuckvoll ausschaut. Eins meiner Lieblingsfotos ist dieses Kudu in perfekter Symmetrie.

Neben den Kudus gibt es auch noch die Kuhantilopen, auch Hartebeest genannt.

Im Addo sind auch viele Warzenschweine – oder liebevoll Pumbas (aus dem Film „König der Löwen“) genannt. Die Schweinchen sehen wegen ihrer witzigen „Irokesenfrisur“ irgendwie ein bisschen aus wie kleine Punker. Wenn sie über die Straßen flitzen, fliegen ihre Haare im Wind, sehr lustig! Natürlich suhlen sie sich auch gerne in den Schlammlöchern.

Von den berühmten Big 5 entdecken wir neben den Elefanten auch noch die Büffel. Eine ganze Büffelherde ruht seelenruhig auf der Wiese. Der Schein trügt, denn Büffel zählen aufgrund ihrer enormen Stärke mit zu den gefährlichsten Tieren Afrikas. Glücklicherweise ist der Büffel, der plötzlich direkt am Wegesrand und damit nur eine Handbreit von unserem Wagen entfernt steht, in friedlicher Stimmung. Schnell ein Foto und dann lieber wieder Sicherheitsabstand gewinnen…

Im südlichen Teil

Landschaftlich hat der Addo Nationalpark ebenfalls seine Reize. Mal dichte Büsche, mal savannenartige Graslandschaften prägen seine Gestalt. Die rote Erde schimmert durch das Grün. Wir entdecken einige hohe, rote Termitenhügel und große Spinnennetze in den Sträuchern. Von einem Berghügel können wir sogar in die Weite bis zum Meer nach Colchester blicken.

Direkt neben der Straße erblicken wir eine weitere große Elefantenherde von etwa 30 Tieren. Sie grasen gerade friedlich und lassen sich nicht von unserem Auto beirren, obwohl wir wirklich verdammt nah dran sind (achtet mal auf den Autospiegel auf den Fotos). Ein kleiner Elefant blickt uns neugierig an, so niedlich! Das ist ein weiteres Lieblingsfoto von dieser Safari. Am Ende haben wir über 100 Elefanten an diesem Tag im Addo gesehen.

Generell sehen wir im Südgelände aber viel weniger Tiere. Eigentlich soll hier die Chance auf Löwen höher sein. Doch obwohl wir jeden einzelnen Loop durchfahren und anstrengend in die Grasbüschel blicken, ist von Löwen weit und breit keine Spur. Nur ein paar Vögel und einen Schakal, der von Weitem einem Fuchs ähnelt, konnten wir entdecken.

Mittlerweile habe ich übrigens schon ein Weilchen das Steuer übernommen. Gleichzeitig nach Tieren Ausschau zu halten und zu fahren ist auf jeden Fall etwas anstrengender, ein guter Beifahrer hilft da schon ungemein. Richtig spannend wird es, als bei der Rückfahrt über den Hauptweg die Elefantenherde von vorhin sich nun mitten auf der Straße ausgebreitet hat. Oh je! Zum Glück fährt gerade ein Ranger-Auto vor uns und ich halte mich genau an seine Fahrtaktik. Ganz langsam und stückchenweise an den Elefanten vorbeischlängeln… Das Stop and Go klappt hervorragend und der Safariführerschein ist bestanden.

Tipp: Falls Elefanten oder andere Tiere mal eure Fahrbahn blockieren, bewahrt Ruhe, redet nicht laut und stresst die Tiere nicht. Stellt euch niemals in den Laufweg eines Elefantenbullen oder trennt eine Mutter gar von ihrem Jungen! Da wäre Ärger vorprogrammiert. Bleibt erstmal stehen und überblickt die Situation, auch im Rückspiegel. Ist der Weg frei, ganz langsam im Schrittempo losfahren und wieder stehenbleiben. Wieder abwarten und erneut langsam ein kleines Stückchen vorrücken.

Wenn die Elefantenherde nervös wirkt, oft hochblickt und die Ohren nach vorne stellt, sollte man sich besser zurückziehen. Wenn die Herde ruhig ist, bleiben die Köpfe eher unten und die Ohren schlackern nach vorne und hinten. Das ist ein gutes Zeichen, dass sie sich nicht bedrängt fühlen

Zuurkop Lookout Point

Zurück im nördlichen Teil des Nationalparks fahren wir noch eine letzte Loopstraße, die im warmen Abendlicht besonder hübsch wirkt. Hier liegt noch ein offizieller Aussichtspunkt auf dem Weg – „Zuurkop Lookout Point“ mit Blick auf die weiten Zuurberge.

Trotz des Warnschildes „Beware of the lions“ (Vorsicht vor den Löwen) trauen wir uns nach umsichtigen Umschauen kurz aus dem Auto. Das ist an diesen Lookout Points auf eigene Gefahr zwar erlaubt, aber so ganz geheuer ist mir dabei dann doch nicht. Der Ausblick ist jedenfalls fantastisch!

Bitte anklicken für Panoramasicht!

Am Abend

Glückselig von den vielen Tierbegegnungen kehren wir zurück ins Main Camp. Hier stöbere ich nochmal durch den Souvenir-Shop und wir lassen uns bei einem leckeren Burger im Cattle Baron Restaurant nochmal den erlebnisreichen Tag Revue passieren. Im Dunkeln fahren wir wieder sicher ins Addo African Home.

Fazit

Zum Abschluss noch ein Fazit zu den Vor- und Nachteilen einer Selbstfahrer-Safari. Am idealsten ist es, beides auszuprobieren.

Pro

• Ihr seid zeitlich völlig unabhängig (nur die Gate Times solltet ihr beachten)
• Ihr könnt solange die Tiere beobachten wie ihr wollt (na ja, oder wie die Tiere wollen), also theoretisch auch einfach den halben Tag am Wasserloch stehenbleiben.
• Es macht echt Spaß, selbst auf Pirsch zu gehen. Wenn ihr selbst ein Tier entdeckt, freut ihr euch umso mehr.
• Ihr sitzt in einem geschlossenen Wagen, was sich zumindest sicherer anfühlt, wohingegen die Safariautos normalerweise offen sind.
• Ihr könnt es euch im eigenen Auto bequem machen und Proviant mitnehmen.
• Der Abenteuerfaktor ist größer.

Contra

• Es erfordert schon ein bisschen Mut, denn schließlich kann man zu jeder Zeit wilden Tieren begegnen.
• Ihr braucht möglichst einen Beifahrer als Tierspotter und Fotograf.
• Als Laie ist es schwierig, alle Tiere zu entdecken (man bekommt aber Übung).
• Es ist kein Ranger dabei, der viele Infos über die Tierarten und ihre Lebensweise erzählen kann.

Von Safaris haben wir noch nicht genug und daher geht es direkt im Anschluss noch zum krönenden Abschluss in das private Sibuya Game Reserve. Dort werden wir an geführten Safaris teilnehmen. Bleibt dabei und freut euch auf weitere Big Five…!

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Vorheriger Artikel: Südafrika #8 – Wandern im Tsitsikamma Nationalpark
Nächster Artikel: folgt noch…

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Der Beitrag Südafrika #9 – Auf Safari im Addo Elephant Nationalpark erschien zuerst auf IRIS - Ich Reise Immer So.

• Autofahrt Plettenberg Bay – Tsitsikamma Nationalpark (63 km, 55 min)
  (mit Zwischenstop bei Birds of Eden & Monkeyland)
• 2 Übernachtungen im Nationalpark
  • Chalet (CH2S) mit Veranda, Küche+Bad (http://www.sanparks.org/parks/garden_route/camps/storms_river/tourism/tariffs.php)
  • 102,90€ pro Nacht/Chalet
  • ohne Frühstück

Hotspots

• Bloukrans Bridge
• Tsitsikamma Nationalpark
  • Küste
  • The Mouth Trail (2 km) mit Suspension Bridge
  • Waterfall Trail (6,4 km) mit Wasserfall
• Big Tree in den Yellowwoods
  

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Tag 13 (nachmittags) – Willkommen im Tsitsikamma Nationalpark

Nach dem tierischen Besuch von Birds of Eden und Monkeyland (siehe Südafrika #7 – Aktiv in Plettenberg Bay), sind wir weiter zum nächsten Abenteuer in den wilden Tsitsikamma Nationalpark gefahren.

Auf dem Weg über die N2 passieren wir automatisch die Bloukrans Bridge – mit 216m Höhe Afrikas höchste Brücke. Sie ist besonders beliebt bei Adrenalinjunkies, denn unterhalb der Fahrbahn wird aus luftiger Höhe Bungeejumping angeboten. Wir haben uns das Spektakel nur aus sicherer Entfernung vom nächstgelegenen Rastplatz aus angeschaut, das ist nichts für mich!

Tipp: Für die Mutigen unter euch ist das vielleicht das Angebot von Face Adrenalin etwas – Bungeejumping oder Skywalking auf der Bloukrans Bridge!
Link: https://www.faceadrenalin.com/

Bald schon erreichen wir die Einfahrt zum Tsitsikamma Nationalpark – auch hier haben leider zum Teil Buschbrände gewütet. Am Gate bzw. an der Rezeption können wir uns anmelden und die Schlüssel für unsere vorreservierte Hütte abholen.

Tsitsikamma Nationalpark

Der Tsitsikamma Nationalpark erstreckt sich über fast 100 km von Plettenberg Bay zum Cape St.Francis und ist Teil des offiziellen Garden Route Nationalparks. Mit fast 30 ha umfasst er (Ur-)Wald, Küste und das küstennahe Meer. Eine üppige Vegetation samt den Yellowwoods und viele Tiere wie Vögel, Affen und kleine Antilopen leben in dem Nationalpark. Auch Delphine und Wale können hier gesichtet werden.

Der Name Tsitsikamma bedeutet „wasserreicher Platz“ und das passt hervorragend. Hier tosen nicht nur die Wellen, sondern auch viele Bäche und Flüssen fließen von den Tsitsikamma-Bergen in den Ozean.

Tsitsikamma Nationalpark
Öffnungszeiten (Gate Times): 6 – 18 Uhr
Eintritt (Conservation Fee): 248 Rand (ca. 15,50€) pro Tag, Kind 124 Rand (ca. 8€)
(wer mehrere Nationalparks besuchen möchte kann auch eine Wild Card kaufen)
Übernachtung: Storms River Mouth Restcamp mit Chalets, Hütten + Camping
Aktivitäten: Mehrtageswanderungen (Otter Trail), Tageswanderungen, Kayaking, Black Water Tubing, Schnorcheln, Mountainbiking, Canopy Tour…
Link: http://www.sanparks.org/parks/garden_route/
Broschüre: http://www.sanparks.org/docs/e-brochures/garden_route.pdf

Chalet im Nationalpark

Diesmal haben wir uns eine Unterkunft direkt im Nationalpark mit Blick auf den tosenden Ozean gegönnt. Diese Hütten und Chalets  können nur über die offizielle SAN Park (South African Nationalparks) Website gebucht werden. Dasselbe gilt auch für alle anderen Nationalparks im Land. Es empfiehlt sich, die Buchung frühzeitig vorzunehmen.

Buchungslink: http://www.sanparks.org/parks/garden_route/camps/storms_river/tourism/tariffs.php

Wir haben uns für ein Chalet für 2 Personen entschieden (Buchungscode CH2S). Die Blockhütte 4B bietet einen geräumigen Schlaf- und Wohnraum mit Küche (samt Herd, Mikrowelle und Kühlschrank), ein Badezimmer mit Dusche und eine eigene Holzveranda mit Meerblick. Es ist zwar schon alles in die Jahre gekommen, aber sauber. Aus dem Bett kann man durch die großen Fenster aufs Meer blicken und hört nachts die laute Meeresbrandung – das ist das Allerbeste an dieser Hütte.

Im Restcamp gibt es außerdem einen kleinen Shop, wo wir uns noch mit dem Nötigsten – zum Beispiel Kaffee – versorgen können (besser aber man geht vorher in einen normalen Supermarkt einkaufen) und ein sehr gutes Restaurant, welches Frühstück, Lunch und Abendessen anbietet.  Leider hat es sich heute eingeregnet, doch selbst bei diesem trüben Wetter ist die Küste sehr eindrucksvoll.

Wanderung „The Mouth Trail“

Die beliebteste Wanderung im Tsitsikamma Nationalpark (auch für Tagesbesucher) ist der 2km lange Mouth Trail. Er führt von der Sandy Bay am Restaurant durch den einheimischen Wald hinunter zur Mündung des Storms River und der Suspension Bridge. Zur Hängebrücke und zurück benötigt man offziell ungefähr 40 Minuten – und wir haben es mit ausgiebigen Fotografieren in 70 Minuten geschafft.

In unseren winddichten Regenjacken eingemummelt machen wir uns auf den Weg. Das regnerische Wetter am Abend hält uns nicht auf… und es ist auch von Vorteil, denn es sind kaum andere Wanderer unterwegs und wir haben die Attraktion fast für uns allein.

Der Wanderpfad führt über glitschige Holzpfade und Treppenstufen hinauf in den dichten Wald. Unterwegs entdecken wir Paviane, die in einer Höhle Unterschlupf gefunden haben, und eine riesige Schnecke, die in Zeitlupe über den Weg schleicht. Immer wieder gibt es auch kleine Aussichtspunkte. Dann erreichen wir schließlich die steile Treppe, die hinunter zur Flussmündung führt. Von oben bietet sich ein perfekter Ausblick auf die Hängebrücken.

Suspension Bridge am Storms River Mouth

Über die Schlucht am Storms River Mouth ist die berühmte Suspension Bridge gespannt. Die Hängebrücke von 1969 misst eine Länge von 77m und eine Höhe von 7m über den Fluss. So spektakulär sie auch ausschaut, ist es doch nur halb so schlimm hinüberzugehen. Holzbretter und Drahtgitter vermitteln einen stabilen Eindruck und sie schwankt auch nur ganz leicht – zumindest wenn man nur zu zweit über die Brücke geht. Ideal für eine Fotosession!

Tipp: Am Storms River Mouth werden von Untouches Adventures auch Kajaktouren oder Black Water Tubing angeboten. Das habe ich zwar nicht selbst ausprobiert, aber es sieht ganz spaßig aus.
Link: https://www.untouchedadventures.com/

Wer noch mehr Zeit und Energie hat, kann hinter der Brücke noch weiter zum Lookout Point wandern. Da es aber langsam zu dämmern beginnt und die Steine nass und glitschig sind, sparen wir uns den Weg und kehren lieber zurück.

Der Rundweg führt über zwei weitere Hängebrücken an der Küstenseite und dann über Treppen wieder hinauf zum ursprünglichen Trail. Eine tolle kleine Wanderung! Gerade das regnerische Wetter und der leichte Feuchtigkeitsnebel haben eine passende mystische Atmosphäre an diesem Ort gezaubert.

Panoramabild zum Vergrößern anklicken!

Abendessen

Es dämmert bereits, als wir das Restcamp wieder erreichen. Es ist nass und etwas frisch, aber wir sind happy  und schauen nochmal gebannt der tosenden Meeresbrandung zu.

Zum Aufwärmen gehen wir in das Cattle Baron Restaurant im Restcamp. Da das alte Gebäude abgebrannt ist, läuft der Restaurantbetrieb in einem provisorischen Zelt weiter. Das sollte aber nicht abschrecken, das Essen ist nämlich hervorragend!

Restaurantempfehlung (*unbezahlte Werbung*):
Cattle Baron Seafood & Grill Restaurant
http://www.cattlebaron.co.za/stores/tsitsikamma.html

Empfehlenswert ist das Hake Filet & Calamaris in der Pfanne, der Malva Pudding zum Dessert und ganz besonders das Steak Chateaubriand mit Champignonssoße und Pommes frites. Es wird am Platz frisch flambiert und ist das weltbeste Steak, was ich je gegessen habe! 5 Sterne!

Tag 14  – Anspruchsvoller Waterfall Trail

In der Nacht hat es superheftig geregnet. Der Lärm von Unwetter und der Meeresbrandung war nahezu ohrenbetäubend. Aber am nächsten Morgen werden wir von Sonnenstrahlen am blauen Himmel geweckt. Schon sieht die Welt wieder ganz anders aus.

Wir frühstücken ein deftiges English Breakfast im Cattle Baron und beobachten dabei gespannt die Wellen. Sie überschlagen sich förmlich an den vielen Felsen an der Küste und spritzen meterhoch. Ein faszinierendes Spektakel!

Waterfall Trail

Spontan entschließen wir uns mittags eine der anspruchvollsten Tageswanderungen im Tsitsikamma Nationalpark zu wagen. Der Waterfall Trail ist 6,4 km lang (je 3,2 km für Hin- und Rückweg) und führt die steinige Küste entlang zu einem schönen Wasserfall. Dieser Pfad ist auch der Beginn des berühmten Otter Trail, eine mehrtagige Wanderung durch die Wildnis.

Für die Wanderung werden insgesamt 3 1/2 Stunden veranschlagt – unsere Zeit (samt Fotostops und Pause am Wasserfall) hat 4 1/2 Stunden betragen. Wir brauchen halt immer ein weniger länger.

Achtung: Der Waterfall Trail ist als schwierig eingestuft und nicht für ungeübte Wanderer empfohlen. Da es hauptsächlich über unebenes und teilweise rutschiges Gelände geht, ist eine gewisse Trittsicherheit wichtig. Ihr solltet unbedingt gute Wander- oder Trekkingschuhe tragen! Es wird empfohlen, nicht später als 14.30 Uhr im Sommer bzw. 13.30 Uhr im Winter zu starten. Besondere Vorsicht ist bei Flut geboten.
Info:http://www.sanparks.org/parks/garden_route/camps/storms_river/tourism/naturetrails.php

Der Wanderweg beginnt am westlichen Ende des Restcamps (hier sind auch Parkmöglichkeiten). Am Anfang wandern wir mitten durch eine duftende Blumen- und Kräuterwiese. Der Geruch von Maggi liegt in der Luft. Der Weg geht allmählich in einen holprigen Waldpfad über. Auf und ab, über weiche Erde, Wurzeln und Holztreppen, schreiten wir durch den dichten verwunschenen Wald mit verknoteten Bäumen und herabhängenden Baumwurzeln.

Mit einem Mal gelangen wir an die steinige Küste und blicken auf den weiten Ozean. Rot-weiße getupfte Steine in klein und groß liegen bunt verteilt auf dem Terrain. Über Stein und Fels entwickelt sich der Wanderweg immer mehr zur Kletterei. Ohne die Hände als Stütze schaffe ich es gar nicht mehr über die schrägen Felswände zu klettern. Wir folgen den gelben Tatzenmarkierungen.

Eine enge Passage durch die Felsen ist sogar teilweise mit Wasser gefüllt und wir müssen über die Steine im Wasser springen, um trockenen Fußes auf das nächste Geröllfeld zu gelangen. Geschafft! Hier entdecken wir in den Felsen auch eine grün schimmernde, von Moos bewachsene Höhle, in die wir kurz hineinluken.

Der letzte Abschnitt bis zum Wasserfall hat es nochmal ordentlich in sich. Über Steine und Felsen kraxeln wir weiter an der Küste entlang. Dabei bin ich immer sehr darauf bedacht, bloß keinen falschen Schritt zu machen. Die Umknickgefahr ist hier doch sehr groß… aber es geht glücklicherweise alles gut. Der Pfad führt nochmal hoch hinauf in den Wald über Stock und Stein und über enge Felspfade erreichen wir schließlich nach knapp 2 Stunden das ersehnte Ziel.

Am Wasserfall

Da ist der Wasserfall! Und was für einer – kein Rinnsal wie erwartet, sondern ein riesiger, rauschender Wasserfall. Wow! Von einem Felsvorsprung haben wir den besten Ausblick. Das Wasser donnert mit lautem Getöse in die Tiefe und die Gischt füllt die Luft mit feinem Nebel, während gegenüber die Ozeanwellen brausen. Eine absolut beeindruckende Szenerie!

Das haben wir echt nicht erwartet. Auf Fotos sieht der Wasserfall sonst nicht sooo spektakulär aus, aber dank der gestrigen Regenfälle ist er nun mit viel Wasser gespeist worden. Normalerweise kann man wohl in den vorgelagerten Pools baden. Daran ist bei diesen Wassermassen heute absolut nicht zu denken. Wir können noch nicht mal auf die andere Seite gelangen, wo eigentlich der Otter Trail weitergeht.

Panoramabild zum Vergrößern anlicken!

Nach der Anstrengung gönnen wir uns erstmal auf den Felsen mit Blick auf Meer und Wasserfall eine Picknickpause mit Keksen und Ginger Beer. Hier könnten wir ewig sitzen. Aber wir haben ja noch den gleichen anstrengenden Rückweg vor uns…

Zum Glück kommt uns der Rückweg ein wenig schneller vor und tatsächlich brauchen wir nur 1 1/2 Stunden zurück. Es ist aufgrund der eingesetzten Schwüle aber nicht weniger anstrengend. Im Gebüsch entdecken wir sogar zwei Bushbucks (Antilopenart), die sich scheu hinter den Zweigen verstecken. Dann ist es geschafft, yeah! Wir sind stolz auf uns und froh, diese schöne Wanderung unternommen zu haben!

Am Abend

Kaputt, aber glücklich lassen wir den restlichen Nachmittag chillig auf unserer schönen Veranda ausklingen. Wer kann schon genug von dieser Aussicht aufs Meer bekommen? Am Abend besuchen wir wieder das leckere Cattle Baron Restaurant gemeinsam mit einem anderen reisenden Pärchen, die wir im Nationalpark getroffen haben. Immer schön, sich auf Reisen auszutauschen.

Tag 15 (vormittags) – Bei den riesigen Yellowwoods

Am nächsten Morgen werden wir etwas unsanft durch ein lautes Klopfen oder Hämmern vor der Tür geweckt. Nanu, wer ist das? Vorsichtig schaue ich durch das Küchenfenster, um zu sehen, wer da so einen Krawall macht. Und da blickt mir tatsächlich ein Pavian genau ins Gesicht! Mir läuft es bei dem Blick kalt den Rücken hinunter. Er hat vor unserer Hütte randaliert und auf der Suche nach Fressbarem den Mülleimer umgeworfen. Schon krass, wie kraftvoll diese Affen sind!

Tipp: Im Storms River Mouth Restcamp wird vor den Pavianen gewarnt. Haltet immer die Türen von eurer Hütte und Auto geschlossen! Wenn einmal ein Pavian reinkommt, kann er alles verwüsten und man sollte besser nicht seine Kräfte mit diesem Tier messen. Das ist gefährlich!

Big Tree (Yellowwoods)

Nach einem leckeren Frühstück – wieder im Cattle Baron – checken wir um 10 Uhr aus. Vor unserer Weiterfahrt legen wir noch einen kurzen Abstecher in die Yellowwoods Wälder. Hier im östlichen Teil des Tsitsikammas liegt einer der ältesten Urwälder Südafrikas mit den höchsten Bäumen.

Über den Ratel Forest Trail führen verschieden Nature Walks (grün 1km, gelb 2,6 km und rot 4,2 km) durch den heimischen Wald. Für einen kleinen Eintritt dürfen wir über einen 500m langen Boardwalk durch den Wald zur Attraktion wandern (ca. 10 Minuten).

Der Big Tree (Großer Baum) ist der größte und älteste Yellowwood Baum (zu deutsch Breitblättirge Steineibe) in diesem Wald. Der Baumriese wird auf etwa 800 Jahre geschätzt. Er ist 36,6m hoch und hat einen Umfang von 9m. Umarmen kann man diesen Baum also nicht mehr. Schon beeindruckend!

Big Tree
Öffnungszeiten: 8 – 18 Uhr
Eintritt: ca. 3€ pro Person
Adresse: N2, Stormsrivier, 6308, Südafrika
Link: https://www.tsitsikamma.info/news/the_big_tree_%E2%94%82tsitsikamma

Im nahegelegenen Ort Stormsrivier bieten sich übrigens weitere Übernachtungsmöglichkeiten für den Tsitsikamma Nationalpark an. Hier werden auch verschiedene Aktivitäten wie Zip-Lining / Canopy Tour durch die Yellowwoods angeboten (auch das habe ich leider nicht selbst ausprobiert).
Link: https://www.canopytour.co.za/locations/tsitsikamma/

Unser nächstes Etappenziel wird der Addo Elephant Nationalpark mit unserer allerersten Safari sein. Bleibt dabei und freut euch auf viele wilde Tiere…!

*Affiliate-Links

Die mit Sternchen (*) gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link buchst, bekomme ich von dem betreffenden Anbieter eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht.

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#südafrika #southafrica #afrika #kap #gardenroute #tsitsikamma #nationalpark #stormsrivermouth #restcamp #suspensionbridge #waterfalltrail #bigtree #natur

Der Beitrag Südafrika #8 – Wandern im Tsitsikamma Nationalpark erschien zuerst auf IRIS - Ich Reise Immer So.

• Autofahrt Knysna – Plettenberg Bay (35 km, 35 min)
• 2 Übernachtungen im Guesthouse
  • Ocean Watch Guesthouse (https://www.booking.com/hotel/za/an-ocean-watch-guest-house.de.html)*
  • 106 € pro Nacht/DZ mit Frühstück

Hotspots

• Lookout Beach
• (Swimming with Seals)
• Robberg Nature Reserve
  • Nelson’s Cave
  • mittellanger Wanderweg „Witsand Circuit“
• Birds of Eden (Vogelvolière)
• Monkeyland
  

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Tag 11 nachmittags – Von Knysna nach Plett

Nach dem Besuch im Knysna Elephant Park (siehe Südafrika #6 – Knysna, die Perle an der Garden Route), sind wir die kurze Strecke weiter nach Plettenberg Bay gefahren.

Ocean Watch Guesthouse

Auch in Plettenberg Bay erwartet uns wieder eine besondere Unterkunft. Das private geführte Ocean Watch Guesthouse macht seinen Namen aller Ehre. Von der Sonnenterrasse mit gemütlichen Loungemöbeln hat man eine traumhaft schöne Aussicht auf Strand und Ozean. Im unteren Bereich ist eine weitere Terrasse mit Liegestühlen und kleinem Pool. In den umliegenden Palmen nisten viele kleine Gelbe Webervögel in ihren kugeligen Nestern. Süß, aber laut.

Das stilvoll eingerichtete Haus hat gerade mal sechs Gästezimmer und bietet in den Gemeinschaftsräumen viel Platz für seine Gäste. Überall stehen gemütliche Sofas mit vielen Kissen und Decken für einen kuscheligen Abend bereit.

Unser Zimmer Cabin Room ist auch sehr liebevoll im Stil einer Schiffskabine eingerichtet. Alles in weiß-blau mit weißer Holzvertäfelung, Bullaugen als Fenster und Spiegel.

Die Pension liegt etwas erhöht an der Küstenbergseite von Plettenberg Bay. Mit dem Auto ist man schnell am Strand oder am 6 km entfernten Naturschutzgebiet Robberg Nature Reserve, was wir am nächsten Tag noch besuchen werden.

Am Strand von Plett

Zum Ausklang des Tages fahren wir noch kurz zum Lookout Beach – ein sehr breiter Strand aus feinstem hellen Sand. Da es hier auch extrem windig ist, können wir einigen Kite-Surfern beim Wellenreiten zuschauen.

Direkt am Strand liegt auch das Restaurant Lookout Deck mit großer Außenterrasse für wärmere Tage. Da es aber kühl und windig war, machen wir es uns lieber drinnen gemütlich gemacht. Steak und Burger sind okay, Fisch und Meeresfrüchte wären hier aber wohl die bessere Wahl gewesen.
https://www.zomato.com/garden-route/lookout-deck-plettenberg-bay-western-cape/info

Tag 12 – Wandertag im Robberg Nature Reserve

Der sonnige Morgen nach einer stürmischen Nacht startet mit einem reichhaltigen Frühstück samt Full Omelette oder Spiegeleiern, Toast, kleine Croissants, Joghurt, Obst, Orangensaft und Kaffee. Echt lecker!

Mittags war eigentlich ein besonderer Programmpunkt angedacht – „Swimming with Seals„, also Schwimmen und Schnorcheln mit Robben – bei der großen Robben-Kolonie am Robberg Nature Reserve. Doch morgens erhalte ich bereits eine SMS des Veranstalters erhalten, dass die Tour aufgrund schlechter Wetterbedingungen auf See leider abgesagt werden muss. Wir bekommen zwar unser Geld erstattet, aber es natürlich dennoch sehr schade!

Tipp (*unbezahlte Werbung*):
Vielleicht habt ihr ja mehr Glück mit dem Wetter und wollt dieses hautnahe Erlebnis mit den Robben mal selbst erleben. Dann schaut gerne bei dem Anbieter Offshore Adventures vorbei! Get wet in Plett!
Link: https://offshoreadventures.co.za/
Swimming with Seals: https://offshoreadventures.activitar.com/services/936
Daten: 15.August – 15.Mai, jeweils um 10, 12 und 14 Uhr
Dauer: 1 – 1 1/2h (inkl. Bootsfahrt und Schnorcheln)
Kosten: 850 Rand p.P. (ca. 50€), Zuschauer vom Boot 550 Rand p.P. (ca. 32€)
(bei wetterbedingter Absage gibt es eine vollständige Rückerstattung)
Weiteres: Es gibt auch noch viele andere Aktivitäten zur Auswahl, z.B. Marine Safaris, Shark Adventure, Whale Watching oder Jet Ski.

Schnell haben wir aber unser Tagesprogramm umgeplant und ein anderes echtes Highlight gefunden…

Robberg Nature Reserve

Das Robberg Nature Reserve auf der gleichnamigen Robberg Halbinsel ist ein wahres Natur- und Wanderparadies, das ihr euch keinesfalls entgehen lassen solltet! Das Naturreservat erstreckt sich komplett über die 3,5 km lange Halbinsel, die von einem bis zu 120m hohen Bergrücken durchzogen wird und wie ein Finger in den Ozean ragt. Die Landschaft und die Aussichten auf das Meer sind einfach atemberaubend schön.

Wanderkarte – bitte Anklicken zum Vergrößern!

Vom Parkplatz aus, der kurz hinter der Einlasskontrolle liegt, bieten ein paar Aussichtsplattformen schon einen Vorgeschmack auf die Schönheit der Halbinsel. Auch ein Dassie genießt die Aussicht von einer Bank. Bloß nicht stören!

Von hier startet auch ein zusätzlicher kurzer Wanderweg (240m) bergab zur Nelson’s Cave. In dieser Höhle wurden steinzeitliche Funde entdeckt, eine kleine Ausstellungshütte im Dunklen der Höhle gibt dazu weiter Auskünfte. Draußen tosen die Wellen auf die felsige Küste zu.

Rundwanderweg im Robberg Nature Reserve

Schließlich starten wir gegen Mittag unsere Rundwanderung. Wir haben uns für den mittleren Rundweg Witsand Circuit von 5,5 km und ca. 2 Stunden entschieden. Der Weg führt entlang des nördlichen Bergrückens bis zur Witsand Düne, über die es zum Strand (Tombolo) geht und über Klippen wieder zurückführt. Letztendlich sind wir eher langsam mit vielen Fotostops und längeren Pausen für insgesamt 4 Stunden unterwegs gewesen.

Tipp: Da die Wanderpfade etwas anspruchsvoller sind (unebene Wege, kleine Kletterpassagen, bergauf-und bergab) solltet ihr unbedingt geeignete Wander- oder Trekkingschuhe tragen. Nehmt genügend Wasser und Proviant mit, da es im Naturreservat nichts zu kaufen gibt. Sonnenschutz, Sonnencreme und Windjacke sollten ebenfalls im Rucksack sein. Besonders bei schlechten Wetterbedinungen und Wind solltet ihr extrem vorsichtig an den Klippen sein.
https://www.capenature.co.za/reserves/robberg-nature-reserve/?activity&activity_name=hiking-walking-20

Zu Beginn können wir von einer weiteren Aussichtsplattform auf den weitläufigen Robberg Beach und die halbmondförmige Plettenbery Bay Bucht blicken. Der Wanderweg führt leicht bergauf, mal über Felsen und Steine, mal inmitten durch Hecken. Bald schon erreichen wir The Gap, die erste Gabelung des ersten Rundwegs. Eine große Felsspalte, imposante Felsvorsprünge, leuchtende Rottöne und ein grandioser Ausblick auf den nächsten Hügel lassen staunen.

Ein Boardwalk führt sicher über die Felsspalte, doch schon danach wird der Weg immer schmaler, felsiger und steiler. Nah am Abgrund (glücklicherweise zum Teil mit Geländer) und mit ein paar kleinen Kletterpassagen kommen wir schon ordentlich ins Schwitzen bis die nächste Anhöhe erreicht ist. Der Rundumblick lohnt jede Mühe!

Bitte anklicken für Panorama-Ansicht!

In Begleitung von fröhlichem Vogelgezwitscher geht der Weg weiter durch labyrinthartige, dichte Hecken. Hier lohnt es sich mal genauer nach rechts und links zu schauen… Am Wegesrand wird gerade eine Mini-Schlange von einer Horde Ameisen angegriffen und verliert den Kampf. Krass! Und in der Hecke entdecke ich  zwei spacige-aussehende neongrüne Heuschrecken. Ups, von wegen nur ein Pärchen, es sitzen Hunderte von den Insektem im Gebüsch… lieber schnell weg da.

Auf dem Weg kommt uns auch ein immer stärker werdender Gestank entgegen, was ist das nur? Wir haben die Seebärenkolonie erreicht! Von gut 100m oberhalb des Meeresspiegels blicken wir auf die geschützte Bucht, die von unzähligen Robben besiedelt wird. Ihr Bellen schallt bis zu uns hinauf, da ist einiges los. Es ist wirklich erstaunlich, wie gut die behäbigen Tiere mit ihren Flossen die felsige Küste erklimmen können. Hier hätten wir heute eigentlich mit „Swimming with seals“ geschnorchelt, aber der Wellengang ist wirklich zu heftig. Umso schöner, dass wir die Kolonie wenigstens so gesehen haben.

Der Weg wird nun immer sandiger bis wir schließlich die große Witsand Düne erreichen. Sie erstreckt sich komplett von der einen zur anderen Küstenseite der Halbinsel und ist eine natürliche Abzweigung für den mittleren Rundweg. Bevor wir uns quasi auf den Rückweg machen, legen wir in ihrem Windschatten eine ausgiebige Pause im feinen warmen Sand ein. So ein chilliger Ort!

Quer über die Sanddüne wandernd erreichen wir den sogenannten Tombolo-Strand, der ein vorgelagertes Inselchen mit der Halbinsel verbindet. Diese besondere geologische Formation besteht aus einem doppelseitigen Naturstrand mit zwei halbmondförmigen Badebuchten. Die Fotos können die Dimensionen der Düne und diese traumhafte Aussicht gar nicht richtig widerspiegeln. Glaubt mir, es ist ein Traum!

Bitte anklicken für Panorama-Ansicht!

Wer mag, kann auch noch über das Inselchen wandern. Wir lassen den Rundweg über das Inselchen jedoch aus und spazieren über den teilweise perlmuttschimmerenden Strand am Wasser entlang. Das Wandern wird immer mühsamer, am Ende müssen wir  erstmal tonnenweise Sand aus unseren Schuhen kippen.

Nun führt der schmale Wanderpfad weiter über die Küstenfelsen, ganz nah an der tosenden Brandung vorbei. An einer Stelle schlagen die Wellen richtig hoch, ein faszinierendes Schauspiel. Über unseren Köpfen ragt eine weitere Felsenhöhle hervor. Danach folgt noch der steilste Abschnitt des Rundweges, eine richtige Kletterpartie mit Füßen und Händen, die aber Spaß macht. Zum Schluss werden wir ein weiteres Mal mit einer grandiosen Aussicht belohnt. Wir haben es geschafft!

Abend in Plett

Nachdem wir uns gut erholt und frischgemacht haben, gehen wir abends noch chic ins südafrikanische Restaurant Nguni essen. Ein gemütlicher Innenhof schafft eine passende Atmosphäre zum leckeren Wein. Das Beef-Steak medium-rare ist perfekt auf den Punkt gegart und leckere Desserts runden den Schmaus ab. Empfehlenswert!

Restauranttipp:
Restaurant Nguni
„A hidden gem that serves a creative and distinctly South African menu using only the freshest local ingredients.“
Adresse: 6 Crescent Street, Plettenberg Bay 6600
Link: https://nguni-restaurant.co.za/

Tag 13 vormittags – Die Vögel und Affen sind los

Am nächsten Morgen machen wir uns nach dem köstlichen Frühstück auf den Weg zum nächsten Ort. Doch bevor wir den Tsitsikamma Nationalpark erreichen, legen wir unterwegs noch zwei tierische Stops ein.

Birds of Eden

Das „Birds of Eden“ bei Plettenberg Bay ist die größte Freiflug-Vogelvolière der Welt. Mehr als 3500 Vögel von 220 verschiedene Arten flattern hier herum. Aus der Gefangenschaft gerettete Vögel – sowohl afrikanische als auch exotische Arten – werden hier aufgepeppelt und finden in der riesigen Auffangstation ein neues sicheres Zuhause, das an ihre natürliche Umgebung erinnert. Es gehört zu einer von drei gemeinsamen Tierzufluchtstationen (Sanctuary) der SAASA.

Info: SAASA – South African Animal Sanctuary Alliance
Birds of Eden, Monkeyland & Jukani
Adresse: Monkeyland Road, The Crags, 6602 Plettenberg Bay
Öffnungszeiten: 8 – 17 Uhr (Jukani 9-17 Uhr), letzter Einlass um 16 Uhr
Eintritt: Single Ticket 280 Rand (ca. 17€) für eine Sanctuary
Combo Ticket 450 Rand (ca. 28€) für zwei Sanctuaries
Triptic Ticket 560 Rand (ca. 35€) für alle 3 Sanctuaries
Link: https://www.birdsofeden.co.za/

Die Dimensionen der Vogelvolière sind wirklich erstaunlich. Das Netz überdeckt 2,3 Hektar Wald und reicht bis zu 55m hoch. Die Besucher spazieren über 1,2 km Gehwege, die sich auch durch die Höhen der Voliére winden. So können wir die Vögel von allen Seiten bestens beobachten, und zwar nur beobachten und auf keinen Fall füttern oder anfassen! Wer keine geführte Tour mitmachen will, kann so wie wir auf eigene Faust auf Bird Watching gehen.

Wir holen uns an der Kasse gleich noch einen bebildertes Heft mit allen vorkommenden Vogelarten, so dass wir die entdeckten Vögel auch zuordnen und abhaken können. Die Entdeckungstour macht richtig viel Freude. Wir sehen unzählige bunte Vögel, darunter viele Papageien und die heimischen Loeris (Knysna Turaco), die mit ihrem Kopfschmuck wie eine kleine Diva aussehen.

Es gibt auch goldene Fasane, rote Ibisse und Flamingos. Zwischen den ganzen Vögel hat sich auch ein Flughund und ein Blue Duiker (Mini-Antilope) mit ihrem Baby versteckt. Wirklich toll! Schaut einfach die vielen Fotos dazu an, um einen kleinen Eindruck dieser bunten Vielfalt zu gewinnen!

Das ganze Gelände ist sehr hübsch und abwechslungsreich angelegt. Am Rand der Holzpfade finden sich viele Futterstellen, wo sich die Vögel tummeln. Immer wieder bieten sich tolle Aussichten ins grüne Dickicht oder Unterstände gegen den leichten Regen. Es gibt auch einen Wasserfall, einen großen Teich für all die Wasservögel und eine spektakuläre Hängebrücke aus Bambus. 1 1/2 Stunden haben wir insgesamt für unseren Besuch gebraucht, denn es lohnt sich einfach oft stehenzubleiben und zu beobachten.

Monkeyland

Direkt neben dem Birds of Eden liegt das Monkeyland Primate Sanctuary, eine Zufluchtsstation für Affen.  Mehr als 700 Affen, die ehemals gefangen waren, dürfen nun hier frei im Wald herumlaufen, klettern und toben.

Info: https://www.monkeyland.co.za/
(weitere Infos siehe oben)

Spontan haben wir uns daher noch für einen Besuch bei Monkeyland entschieden und an einer 1stündigen geführten Tour teilgenommen (Besuch ist nur in einer Tour möglich). Der Guide hat sich richtig viel Mühe gegeben uns viel über die Affen beizubringen, absolut top!

Schon bald entdecken wir jede Menge Affen im Wald und auf den Bäumen, es werden immer mehr… lachende Kapuzineräffchen, silberfarbene Grünmeerkatzen, geschmeidige Lemuren aus Madagaskar, kletterbegabte Spider-Monkeys und die kräftigen Gibbons. Alle hangeln sich gerade zur Futterstelle mit frischen Obst und mampfen vereint in aller Seelenruhe..

Nach dem Mahl wird gespielt und getobt, es herrscht eine ordentliche Lautstärke. Erstaunlicherweise sind die Affen hier gar nicht so frech wie befürchtet. Sie hangeln sich über unsere Köpfen weg ohne sich großartig für uns zu interessieren. Dennoch sollte man bei der Führung seinen Rucksack besser verschlossen halten, man weiß ja nie. Schaut euch noch weitere tierische Impressionen an!

Zum Abschluss hangeln wir uns selber noch über eine schwankende Hängebrücke hinüber. Das ist nach dem Birds of Eden schon die zweite Mutprobe (und nicht die letzte…). Der Besuch bei den Affen hat sich auf jeden Fall sehr gelohnt.

Nach all den Vögeln und Affen sind wir nachmittags dann noch weiter in den Tsitsikamma Nationalpark gefahren. Dieser Bericht erfolgt im nächsten Post… bleibt dabei!

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Vorheriger Artikel: Südafrika #6 – Knysna, die Perle an der Garden Route
Nächster Artikel: folgt noch…

#südafrika #southafrica #afrika #kap #gardenroute #plettenbergbay #plett #robbergnaturereserve #robberg #birdsofeden #monkeyland

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• Autofahrt Oudtshoorn – Knysna (140 km, 2-3h)
• 2 Übernachtungen im Guesthouse in Knysna
  • TwoAngels Guesthouse (https://www.booking.com/hotel/za/rockery-nook-guest-house.de.html)*
  • 85,50 € pro Nacht/Apartment mit Doppelbett, Küchenecke, Veranda und Blick auf die Lagune
  • ohne Frühstück

Hotspots

• Montagu Pass
• Wilderness – Dolphin Lookout
• Lagune von Knysna
• Knysna Heads- Ausblick von Eastern Heads
• Kajakfahren
• Knysna Waterfront
• Besuch „Knysna Elephant Park“
  

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Tag 9 – An der Lagune von Knysna

Nach einem leckeren Frühstück und einem letzten schönen Ausblick auf die Kleine Karoo (siehe Südafrika #5 – Strauße, Cango Caves und Swartberge bei Oudtshoorn), machen wir uns auf den Weg vom heißen Oudtshoorn zurück an die milde Garden Route nach Knysna.

Montagu Pass

Wir nehmen diesmal aber nicht den einfachen Weg zurück über den Outeniqua Pass, sondern den abenteuerlichen Montagu Pass. Über 13km führt die unbefestigte Schotterstraße über einige Serpentinen bis 745m Höhe über die Outeniqua Berge.

Die Passstraße wird heutzutage hauptsächlich von Touristen genutzt und bietet schöne Ausblicke. Die Straße ist zwar eng, aber durch eine hohe Mauer am Rand recht gut ausgebaut (fast noch besser als der Swartbergpass) und bei trockenem Wetter gut befahrbar. Leider ist auch auf dieser Strecke noch viel verbrannter Wald und verkohlte Erde zu sehen, schon krass!

Wilderness

Vom Montagu Pass gelangt man bei George zurück auf die N2. Die Industriestadt durchfahren wir jedoch nur. Wer mehr Zeit hat, kann sich hier noch das Transport Museum mit historischen Loks und Wagen anschauen.

Bei Wilderness legen wir einen kurzen Stop am Aussichtspunkt Dolphin Lookout ein, der direkt an der Autobahn liegt. Witzigerweise führt der Fußgängerweg unterhalb der Autobahnbrücke hindurch, auch eine interessante Perspektive. Spätestens der atemberaubende Ausblick auf den weiten Strand von Wilderness lohnt den Halt.

Die Gegend um das kleine Örtchen Wilderness gilt als Naturparadies, da hier zwei Flüsse ins Meer münden, die mit anderen Gewässern eine wunderschöne Lagunen-Landschaft bilden und ideal für Kajaktouren sind. Leider hatten wir auch hierfür keine Zeit eingeplant und konnten die Seen nur kurz von einem Parkplatz bei Sedgefield bestaunen.

Knysna

Das Städtchen Knysna (ausgesprochen: Neisna) liegt ebenfalls an einer riesigen 20 km² großen Lagune am Meer. Umrahmt wird sie von zwei hohen Sandsteinfelsen – die sogenannten Knysna Heads. Knysna hat ganzjährig mildes Klima und gilt als die Perle an der Garden Route. Passt auch dazu, dass Knysna für seine Austernzucht bekannt ist.

Auf der Karte seht ihr unsere Hotspots (Unterkunft, Restaurants, Sehenswürdigkeiten) in Knysna.

Two Angels Guesthouse an der Lagune

Nach gut 3 Stunden Fahrt (inkl. Zwischenstops) erreichen wir in der Mittagszeit unser Guesthouse, das direkt östlich am Ufer der Lagune, zu Beginn der Eastern Heads am George Rex Drive, liegt. Perfekte Lage!

Das Two Angels Guesthouse ist eine traumhafte und ausgefallene Unterkunft. In Hanglage an der Lagune gebaut führt eine schmale Treppe zu den verschiedenen Ebenen des Grundstücks hinunter. Das verwunschene Cottage-Häuschen mit hellblauen Fensterläden ist umgeben von einer farbenfrohen Blumenpracht.

Über die eigene Eck-Veranda betreten wir unser Zimmer „Oyster’s Shell“ in der 1.Etage. Ein kleines Apartment im Landhausstil eingereichtet – mit Queen Size Bett, kleinem Bad und voll ausgestatteter  Küchenecke (inkl. Espresso-Maschine) –  ist unser Reich für die nächsten zwei Tage.

Die Veranda ist der Knüller! Von außen ist sie uneinsichtig, mit Efeu und pinkfarbenen Bougainvillea behangen. In der Ecke steht ein gemütliches Day Bed voller Kissen und Decken, von dem wir einen traumhaften Blick auf die Lagune haben. Das ist das perfekte Plätzchen zum Chillen. Ratet mal, was wir als erstes gemacht haben?

Unterkunft-Empfehlung (*unbezahlte Werbung*):
Das TwoAngels Guesthouse kann ich euch nur wärmstens empfehlen! Die Fotos bei Booking.com mögen auf dem ersten Blick vielleicht etwas skurril rüberkommen, aber in echt hat das Guesthouse ganz viel Charme.
Neben dem tollen Ausblick hat das Haus noch einen eigenen kleinen Strand bei Ebbe, im Garten stehen Grillmöglichkeiten zur Verfügung und ihr könnt euch kostenlos Kajaks ausleihen. Es gibt einen Wäscheservice und der freundliche Vermieter gibt euch gerne Ausflugstipps. Es bietet sich auch als Standort für Ausflüge nach Plettenberg Bay an.
https://www.booking.com/hotel/za/rockery-nook-guest-house.de.html *

Knysna Heads

Am Nachmittag raffen wir uns doch nochmal auf, um mit dem Auto den kurzen, aber steilen Weg (5 min) zu den Aussichtspunkten der Knysna Heads, genauer gesagt der östlichen Eastern Heads, zu begeben.

Tipp: Der Panoramaweg ist mit „Top Views“ ausgeschildert. Das Auto könnt ihr an der Straße abstellen und den kleinen Fußpfaden folgen. 

Steile Sandsteinfelsen umrahmen hier die Engstelle, wo die Lagune auf den Ozean trifft. Ein atemberaubender Anblick von hoch oben!  Die Fotos sprechen für sich. Es gibt sowohl ein Ausblickspunkt auf die weite Lagune, als auch mehrere Lookouts mit Blick aufs Meer und die steilen Küsten. Holzterrassen sind hier ganz nah am Felsabgrund gebaut, wenn ihr nicht schwindelfrei seid, schaut besser nicht hinab.

Auf den gegenüberliegenden Western Heads befindet sich das Featherbed Nature Reserve, ein Naturreservat im privaten Besitz. Es ist nur im Rahmen eines Bootsausflugs mit einem Guide besuchbar, der auf einer Wanderung den Besuchern Flora und Fauna zeigt. Leider ist nach einem großen Waldbrand in 2017 viel Natur zerstört worden und es ist erst kurz nach unserem Urlaub wiedereröffnet worden.

Info: http://www.knysnafeatherbed.com/

Auf den Eastern Heads stehen einige teure Villen, natürlich alle hoch eingezäunt und abgeriegelt. Die Warnung der Sicherheitssfirma „Armed Response“ (bewaffnete Reaktion) prangt an fast jedem Haus. Solche Eindrücke haben immer einen etwas bitteren Beigeschmack.

Unterhalb der steilen Felsen liegt noch ein Strand, wo zwischen den vielen Felsen das Meer tost. Hier fahren wir auch noch kurz hinunter und blicken von einer anderen Perspektive auf die Heads. Uh, standen wir da gerade wirklich am Abgrund?

Zum Abendessen haben wir uns eine italienische Pizzeria am Memorial Square ausgesucht. Leckeres Essen, nette Bedienung und gemütliche Atmosphäre!

Restaurant-Empfehlung (*unbezahlte Werbung*):
Persello’s
Adresse: Memorial Square, 24 Main Street, 6571 Knysna
https://www.zomato.com/garden-route/persellos-knysna-western-cape/info

Tag 10 – Chilliger Tag

In der Nacht hat es noch geregnet und der Morgen ist frisch, also starten wir erstmal in Ruhe mit einem Espresso im Bett. Später frühstücken wir im nahegelegenen und beliebten East Head Café, was von der Außenterrasse einen traumhaften Blick aufs Meer bietet. Hier gibt es eine große Auswahl an speziellen Breakfasts und Getränken. Ich probiere zum Beispiel mal einen Rooibos-Cappuccino und die pochierten Eier mit Brot, Crème fraîche, Rucola und Tomaten aus – schmeckt gut!

Café-Empfehlung (*unbezahlte Werbung*):
East Head Café
traumhaft gelegen am East Head View Point
Adresse: 25 George Rex Drive, The Heads, 6571 Knysna
Öffnungszeiten: täglich 8-15 Uhr
http://www.eastheadcafe.co.za/

Unweit des Cafés schlendern wir noch zum Fountain Point, ein weiterer Aussichtspunkt mit Ausblick auf Lagune und die Knysna Heads von unten. Es ist noch etwas frisch, aber hier herrscht überall eine wohltuend entspannte Atmosphäre. Wir haben auf unserem Spaziergang auch einige einheimische Vögelchen entdeckt.

Kajakfahren in der Lagune

Die Mittagszeit nutzen wir für eine kleine Paddeltour auf der Lagune. Dazu leihen wir uns kostenlos zwei Seekajaks bei unserem Guesthouse aus und starten direkt vom Hausstrand. Das Wasser ist sehr ruhig und flach, vor dem gegenüberliegenden Inselchen Leisure Island sogar nur noch knöcheltief. Warum paddel ich eigentlich noch, hier kann man sogar durchs Wasser laufen?!

Inzwischen strahlt auch wieder die Sonne. Den restlichen Nachmittag haben wir uns einfach mal eine Auszeit auf unserer schnuckeligen Veranda gegönnt. Wenn man schon mal ein Tagesbett hat…

Knysna Waterfront

Am späten Nachmittag machen wir uns auf den Weg zur Knysna Waterfront, dem Yachthafen an der Lagune. Hier haben sich zahlreiche Restaurants und Geschäfte angesiedelt und man kann zwischen den Läden und Booten entspannt bummeln gehen. Besonders in der Abendsonne fällt ein schönes Licht über die Waterfront.

Zum Abendessen wählen wir ein richtig cooles Fischrestaurant aus, das gleichzeitig eine Halle mit Frischtheke, Sushibar und Souvenir-Shop wie auch ein Restaurant ist. Die ungezwungene Atmosphäre in dem stylischen Halle gefällt mir richtig gut und wird nur noch vom Essen getoppt. Hier habe ich wirklich den leckersten Kingsklip (südafrikanischer Fisch) gegessen – super gewürzt und mit einem Chenin Blanc Weißwein perfekt abgerundet. Mmmmhhh!!

Restaurant-Empfehlung (*unbezahlte Werbung*):
34 South
„Not exactly a restaurant, not exactly a bar, not exactly a deli… it’s an eating place! “
Adresse: Shop 19 Knysna Waterfront, Knysna Central, 6571 Knysna
Öffnungszeiten: täglich 9-22 Uhr
https://www.34south.biz/

Tag 11 – Zu Besuch bei den Elefanten

Heute haben wir den Tag ganz gemütlich begonnen, bevor wir schweren Herzens ausgecheckt haben. Da uns das 34 South an der Waterfront gestern so gut gefallen hat, essen wir hier heute direkt nochmal zu Mittag. Auf unseren Weg nach Plettenberg Bay liegt auch unser heutiges Ausflugsziel – der Knysna Elephant Park.

Knysna Elephant Park

Nur 20 min Autofahrt von Knysna entfernt erreichen wir den Elefantenpark, der im Jahre 1994 gegründet wurde. Seine ersten Bewohner waren zwei verletzte Elefantenwaisen, Harry und Sally, die aufgepeppelt werden mussten und ein sicheres neues Zuhause benötigten. So hat sich der Park über die Jahre als Zufluchtsort für Findelkinder und Elefanten in Not entwickelt. Heute leben über 40 Afrikanische Elefanten hier.

Es werden täglich Touren „Be Touched by an Elephant“ („Lass dich von einem Elefanten berühren“) angeboten. Hierbei trefft ihr auf die freilaufenden Elefanten (kein Zaun zwischen Besucher und Tiere) – ihr könnt sie füttern, neben ihnen spazieren gehen, berühren oder einfach nur anschauen. Ein Guide begleitet euch dabei. Unser Erlebnis beschreibe ich euch weiter unten…

Knysna Elephant Park
Öffnungszeiten: täglich 9-15 Uhr, Touren starten alle 30 Minuten (’00 und ’30)
keine Vorbuchung für die Daily Tours nötig
Dauer: ca. 45-60 Minuten  (wer mag kann auch länger bei den Elefanten bleiben)
Kosten: Daily Tour: 320 Rand (ca. 19€) Erwachsene , 160 Rand (ca. 9€) Kinder
Obsteimer (zum Füttern der Elefanten): 45 R (ca. 2,60€)
weitere Aktivitäten: Elephant Walks (Breakfast or Afternoon), Sundowner, Übernachtung in der Elephant Lodge, Heiraten
Besonderheit: respektvoller Umgang mit Elefanten (kein Reiten) und persönliche Begegnung mit den Tieren nach Elefanten-Regeln
Link: https://knysnaelephantpark.co.za/

Nachdem wir uns am Besucherzentrum mit Tickets und einem Obstkorb eingedeckt haben und ein bisschen durch die Ausstellung geschlendert sind, startet die Tour mit einem kurzweiligen Einführungsfilm. Es wird uns die Geschichte des Parks nähergebracht sowie wichtige Sicherheitshinweise gegeben. Schließlich fahren wir mit einem Traktorgespann über das weiträumige Gelände zu den Elefanten.

Die Elefanten können sich frei auf den Wiesen bewegen, aber natürlich wissen sie ganz genau, dass der ankommende Traktor auch Futter bedeutet. Schnurstracks rennen alle wie auf Kommando zur Futterstelle (ein Balken trennt Besucher vor allzu gieriger Elefanten). Der Snack-Eimer ist gut gefüllt mit Äpfeln, Orangen, Melone, Möhren und Rote Bete. Aber Achtung, der Eimer sollte immer versteckt hinter dem Rücken gehalten werden, damit euch nicht gleich der ganze Eimer aus der Hand gerissen wird – ich hatte es vor lauter Faszination fast vergessen. Sabbernd verschlingen die Dickhäuter genüsslich das Obst. Das Füttern macht echt viel Spaß!

Nach dem Füttern werden wir in kleinen Gruppen von 4 Personen einem Guide zugeteilt, der uns durch die Elefantenherde hindurchführt. Wir nähern uns vorsichtig einem 14jährigen Elefanten-Teenie. Hier gilt es sich immer nur von der Seite anzunähern und sich dem Elefanten niemals in den Weg zu stellen. Auf diese Weise können wir ein Weilchen neben dem majestätischen Tier spazieren gehen, tolle Fotos machen und es sogar streicheln. Großartig!

Allzulange hat sie aber keine Lust auf unsere Gesellschaft. Und da die Elefanten sich hier wirklich frei bewegen dürfen und es nach ihren Regeln läuft, verschwindet sie einfach. Wir schauen uns stattdessen noch ein paar andere Elefanten an, die friedlich Gras zupfen, und lauschen den Infos unseres Guides. Die Afrikanischen Elefanten sind größer als ihre asiatischen Artgenossen und haben eine andere Kopf- und Ohrenform. Uns erinnert das Elefantenohr immer an die Form des afrikanischen Kontinents, findet ihr nicht auch!?

Auf dem Areal leben ebenfalls einige kleine Zebras in friedlicher Nachbarschaft mit den Elefanten und lassen sich weder von den grauen Riesen noch von uns beim Grasen stören. Es sind sogar Fohlen dabei, wirklich süß!

Mit dem nächsten Traktor lassen wir uns nach diesem eindrucksvollen Erlebnis  wieder zurück zum Besucherzentrum bringen. Hier stehen schon wohlweislich Waschgelegenheiten für die schmutzigen Hände parat. Im Shop nehmen wir noch das offizielle Souvenirfoto (49 Rand) von uns mit. Der Besuch hat sich gelohnt. Es ist natürlich nicht mit einer Safari zu vergleichen, aber so nah kommt man den wilden Elefanten natürlich nicht.

Am frühen Nachmittag sind wir dann noch weiter nach nach Plettenberg Bay gefahren, aber davon erzähle ich euch in meinem nächsten Post…

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Der Beitrag Südafrika #6 – Knysna, die Perle an der Garden Route erschien zuerst auf IRIS - Ich Reise Immer So.

• Autofahrt Mossel Bay – Oudtshoorn (99 km, 1h20min)
• 2 Übernachtungen im Safari-Zelt in Oudtshoorn
  • Le Petit Karoo Ranch (https://www.booking.com/hotel/za/le-petit-karoo-ranch.de.html)*
  • 50,50 € pro Nacht/Zelt mit Doppelbett, Outdoor-Bad mit Jacuzzi und Veranda
  • Frühstück und Abendessen extra

Hotspots (Tag 7 & 8)

• Outeniqua Pass
• Übernachtung im Safari-Zelt
• Besuch einer Straußenfarm „Cango Ostrich Show Farm“
• Cango Caves (Tropfsteinhöhle) mit Heritage Führung
• Autotour über die Swartberge
  • Swartberg-Pass mit vielen Ausblicken
  • Pause in Prince Albert
  • Meiringspoort Pass mit Stop am Meiringspoort Wasserfall

Tag 7 nachmittags – Abstecher nach Oudtshoorn ins Hinterland der Kleinen Karoo

Nach dem Vormittag in Mossel Bay am St Blaize Trail (siehe Südafrika #4 – Natur & Küsten im De Hoop und Mossel Bay ) machen wir uns gegen Mittag schließlich auf den Weg ins Hinterland nach Oudtshoorn. Während an der Küste noch angenehme 24°C herrschen, heizt sich die Luft in der wüstenähnlichen Kleinen Karoo auf über 30°C auf.

Outeniqua Pass

Ab George führt eine gut ausgebaute und geteerte Strecke über die Outeniqua Berge. Erst kürzlich haben hier leider viele Buschfeuer gewütet und in der Ferne sehen wir immer noch Rauch aufsteigen. Bäume und Gehölz sind stark verbrannt, die Erde schwarz, manche Straßenschilder angekokelt und es riecht überall noch nach verbrannter Asche. Erschreckend! Buschfeuer sind in Südafrika wohl leider keine Seltenheit.

Allmählich verändert sich die Landschaft, es wird trockener und die Erde ist rötlich gefärbt. Hier beginnt die Kleine Karoo. Oudtshoorn ist die größte Stadt in dieser Region. Wir legen nur einen kurzen Stop zum Einkaufen ein und fahren weiter zu unserer Unterkunft, die etwas außerhalb in Schoemanshoek liegt.

Le Petit Karoo in Oudtshoorn

Am frühen Nachmittag erreichen wir unsere nächste ausgefallene Unterkunft – die Le Petit Karoo Ranch – auf einer Anhöhe inmitten der hügeligen Natur der Kleinen Karoo. Ein steiler Schotterpfad führt hinauf zu der Anlage, die von einem freundlichen Schweizer geführt wird. Es gibt ein Restaurant mit Aussichtsterrasse, einen kleinen Pool mit Liegen, überall Agaven und dazwischen gut abgeschirmt die Safarizelte. Man kann hier aber auch normale Zimmer buchen. Sehr nett!

Unser Safarizelt fällt eher in die Kategorie „Glamping“ statt Camping. In dem stabilen Zelt mit Teppichboden steht ein komfortables Doppelbett, wir haben Licht und Strom, Heizdecken und mit Reißverschluss verschließbare Stoffschränke. Hinter dem Zelt liegt ein Outdoor-Badezimmer mit Waschbecken und großem Jacuzzi – diesen konnten wir wegen der Wasserknappheit leider nur zum Duschen benutzen. Neben dem Zelt steht direkt das eigene Toilettenhäuschen. Und das Beste ist, dass keine Spinnen, Schlangen oder sonstige Viecher ins Zelt gekrabbelt sind.

Von unserer Holzveranda vor dem Zelt mit gemütlichen Sitzmöglichkeiten haben wir wirklich einen traumhaften Blick auf die Kleine Karoo, die Outeniqua und Swartberge. Mit einem kühlen Getränk in der Hand chillen wir hier erstmal ein Weilchen in der Sonne. So herrlich!

Straußenfarm

Oudtshoorn ist auch bekannt als Straußenstadt. Anfang des 20.Jahrhundert hat die Straußenindustrie hier besonders geboomt und einige „Federpaläste“ – chice Herrenhäuser mit angeschlossener Straußenfarm – erinnern noch an diese glorreiche Zeit, wo besonders die Straußenfedern für die Mode eine begehrte Ware waren. Heute werden Strauße hauptsächlich wegen ihres Fleisches gezüchtet.

Ein Besuch einer Straußenfarm darf natürlich nicht fehlen. Wir entscheiden uns für die Cango Ostrich Show Farm, die direkt neben unserer Unterkunft liegt. Im Rahmen einer 45minütigen Führung haben wir viel über Strauße, die Aufzucht und Historie gelernt, wirklich interessant! Ich wusste nicht, dass Strauße sehr gefährlich werden können, sie sind sehr schnell und ihr Tritt nach vorne kann durch die dinosaurierähnlichen Krallen für einen Menschen tödlich sein. Zum Glück sind die Zuchttiere an Menschen gewöhnt und nicht so aggressiv.

Nach der Einführung und Besichtigung des Inkubationsraums, wo die großen, schweren Straußeneier ausgebrütet werden, besuchen wir die Strauße auf der Farm. Es gibt auch zwei Emus, kleine Küken im „Leopardenlook“, ein unzertrennliches altes Ehepaar und die freche Betsie. Betsie dürfen wir füttern oder sogar eine „Nackenmassage“ von ihr erhalten (Rücken zum Vogel und Futtereimer vor der Brust gut festhalten)… beides sieht jedoch sehr rabiat aus! Da lasse ich lieber die Finger von.

Auf Straußenreiten wird hier glücklicherweise verzichtet. Stattdessen gibt es noch eine kleine Vorführung, wie ein Strauß eingefangen und mit einem Stoffhäubchen auf dem Kopf „ruhiggestellt“ wird. Wenn der Vogel Strauß nichts mehr sieht glaubt er, wir können ihn auch nicht mehr sehen. Es sind halt nicht die intelligentesten Tiere. So darf jeder mal problemlos die weichen Federn streicheln. Als Souvenir an dieses Erlebnis kann man im Shop dann noch u.a. kleine Staubwedel aus Straußenfedern erstehen.

Cango Ostrich Show Farm
Führungen: alle 20 min zwischen 8 – 16.30 Uhr (je 45 Minuten)
Kosten: 120 Rand (ca. 7,50€) – kann spontan vor Ort gebucht werden
Besonderheit: Cango Ostrich Farm ist eine der ersten Straußenfarme, die das nicht tiergerechte Straußenreiten gestoppt haben. Ein Pluspunkt für diese Farm!
Link: https://www.cangoostrich.co.za/

Sonnenuntergang und Sternenhimmel

Die warme Abendsonne genießen wir dann wieder auf unserer Veranda und bestaunen  den Sonnenuntergang über die Berge in den schönsten Orangetönen. Traumhaft! Sobald die Sonne hinter den Bergen versinkt, wird es direkt frischer.

Um 19.30 Uhr gibt es Abendessen im Le Petit Karoo, was wir bei unserer Ankunft noch vorbestellt haben. Der Gastgeber persönlich kocht für uns. Neben Vor- und Nachspeise gibt es passenderweise Straußen-Steak mit Ofenkartoffel- und gemüse. Dazu noch eine Flasche kräftigen Pinotage Rotwein aus Südafrika, die wir noch auf der Veranda leeren. Alles richtig lecker!

Inmitten der Wildnis bei Oudsthoorn haben wir den besten klaren Blick auf den südlichen Sternenhimmel. Das nutzen wir für tolle Langzeitaufnahmen aus.  Unzählige Sterne funkeln am Firmament, die Milchstraße lässt sich super erkennen und selbst die Magellanschen Wolken – entfernte Galaxien, die nur von der Südhalbkugel zu sehen sind – entdecken wir mit bloßen Auge. Nur mit der Identifizierung des berühmten Sternzeichens Kreuz des Südens tun wir uns schwer, scheinbar gibt es mindestens drei davon.

Schreck in der Nacht

Die Nacht im Zelt ist gemütlich und ich schlafe wie ein Baby… doch mitten in der Nacht schrecke ich plötzlich auf. War da nicht gerade ein Geräusch? Ja! Da höre ich es wieder, es hört sich an wie Schritte. Ist da jemand? In dem Moment wird mir bewusst, dass so ein Zelt nicht abschliessbar ist und ich bekomme ein bisschen Angst. Ich lausche in die Dunkelheit und plötzlich flackert vor unserem Zelt ein Licht auf. Oh Gott!! Ich sitze wirklich senkrecht im Bett und wecke aufgeregt meinen Freund. Was ist da nur los?

Zum Glück passiert nichts weiter – immer nur die gleichen Geräusche und der gleiche Lichtschein. Wir trauen uns schließlich dem auf die Spur zu gehen. Entwarnung! Die Geräusche hat einfach nur der Wind verursacht, der unter der Zeltplane hindurch weht. Und das Licht kam von unserem Außenlicht mit Bewegungsmelder… wir haben abends noch ein Handtuch davorgehangen, um die störende Lichtquelle für die Langzeitfotos auszublenden. Das Handtuch wehte natürlich auch im Wind hin und her. So kann man sich auch selbst austricksen. Die restliche Nacht verlief zum Glück ruhig.

Tag 8 – Auto-Tour durch die Swartberge

Etwas gerädert von der aufregenden Nacht starten wir früh in den Tag. Die Sonne scheint und es ist bereits warm. Es gibt ein typisches Frühstück mit Spiegeleiern, Bacon&Co auf der Terrasse. Dann düsen wir schon los in zu unserem ersten Ausflugsziel, zu dem wir nur 15 min brauchen.

Cango Caves

Die Cango Caves in den Swartbergen sind eine der schönsten Tropfsteinhöhlen in Afrika. Das Höhlensystem ist insgesamt 4km lang, öffentlich zugänglich ist jedoch nur der erste Abschnitt. Die normale Heritage Tour führt auf geebneten Wegen und Treppen etwa 600 m in die Höhle hinein. Für Abenteuerlustige kann auch die Adventure Tour gebucht werden, wo man weiter in die Höhle hinabsteigt (bis etwa 1200 m) und durch enge Tunnel robben muss. Nichts für Leute mit Klaustophobie.

Um 10 Uhr startet unsere vorgebuchte 1stündige Heritage Tour mit Guide Matilda, die hervorragend, klar und deutlich deutsch spricht. Die deutsche Gruppe ist sehr groß, aber die Tour ist wirklich gut organisiert. Es bleibt jederzeit genügend Zeit zum Staunen und Fotografieren. Und einige Überraschungseffekte werden auch geboten. Top!

Die Höhle ist wirklich sehr beeindruckend! Schon die erste Kammer ist mit 90m Länge, 50m Breite und bis zu 18m Höhe wirkt wie ein Festsaal. Dahinter folgt eine weitere Halle mit prachtvollen Stalagmiten und Stalagtiten, darunter die „versteinerten Victoria-Wasserfälle“ und eine zusammengewachsene Säule. Im Scheinwerferlicht dürfen wir ohne Ende Fotos knipsen.

Weiter folgen wir unserem Guide über engere Pfade und kleineren Räumen, wo wir das „Himmelbett“, die „Sektflasche“ und Stalagtiten-Babys unter der Decke erblicken. In der letzten Kammer, von wo die über 200 Stufen zur Abenteuer-Tour herunterführen, stehen wir plötzlich im Stockdunkeln und Matilda singt für uns die südafrikanische Nationalhymne, begleitet von der „Afrikanischen Trommel„. Diese entpuppt sich als dünner Fels, der eine unglaublich gute Akustik hat. Als Zugabe gibt sie im großen Saal noch eine Kostprobe von „Amazing Grace“. Wunderschön!

Cango Caves
Führungen: Heritage Tour zu jeder vollen Stunde von 8-16 Uhr (60min),
Adventure Tour zu jeder halben Stunden von 9.30 – 15.30 Uhr (90 min),
Führungen auf englisch und z.T. deutsch
Kosten: 120 Rand (ca. 7,50€) – Vorreservierung empfohlen (per Mail)
Lage: etwa 29km nördlich von Oudtshoorn in den Swartbergen
Link: https://www.cango-caves.co.za/

Swartberg Pass

Im Anschluss starten wir mit unserem Mietwagen unsere eigene Rundtour durch die Swartberge – von Oudtshoorn über den Swartberg Pass nach Prince Albert und zurück über den Meiringspoort Schlucht. Die Gebirgskette der Swartberge („schwarze Berge“) trennt die Kleine von der Großen Karoo. Hier seht ihr unsere Route:

Der Swartberg Pass ist eine 27km lange unasphaltierte Passstraße. Ihr höchster Punkt wird bei 1583m erreicht. Sie wurde von Südafrikas bedeutendsten Straßenbaumeister Thomas Bain zwischen 1881 und 1886 erbaut. Serpentinenreich schlängelt sie sich die Berge hoch und wieder runter und bietet immer wieder einmalige Ausblicke.

Tipp: Der Swartberg Pass ist nur für Autos und Motorräder freigegeben. Busse und Camper dürfen den Weg nicht nutzen. Trotz Schotter ist die breite Straße bei gutem Wetter problemlos befahrbar (zumindest wenn ihr gut Serpentinenstraßen fahren könnt). Es herrscht glücklicherweise kaum Vekehr, da die Hauptverkehrsstraße über Meiringspoort führt und der Swartberg Pass nur noch eine Touristenattraktion ist. Bei Regen ist aber äußerste Vorsicht geboten, ggf. wird die Straße auch gesperrt.

Jede Kurve bietet neue eindrucksvolle Ausblicke auf die Kleine Karoo und die kargen Swartberge, die zum Cape Floral Naturschutzgebiet gehören. Es ist kein Problem zwischendurch auch mal für ein Foto kurz anzuhalten, das muss man auch bei dieser herrlichen Landschaft.

Kurz hinter dem Pass auf dem Hochplateau findet sich der beste Ausblick von einem Picknickplatz mit grünen Steintischen und Hockern – zum Süden hin offenbart sich ein wahres Bergpanorama der Swartberge und zum Norden eröffnet sich das Blick in die Schlucht, die hinab zur Großen Karoo führt. Einfach nur großartig!

Bitte anklicken für Panorama-Ansicht!

Bitte anklicken für Panorama-Ansicht!

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Wir fahren die engen Serpentinen hinab durch die Schlucht, wo die Vegetation allmählich grüner wird und sich ein Bach neben der Straße entlangschlängelt.  Hohe rote Felsen türmen sich über uns auf, das Gestein erscheint wie übereinander gefaltet.

Prince Albert

Nach fast 2 Stunden (inkl. Stops) erreichen wir das beschauliche Örtchen Prince Albert, benannt nach dem Gemahl von Queen Victoria. Der Ort bezaubert durch hübsche Häuschen im viktorianischen Stil, fliederfarbene Jacarandabäume und Stille. Es hat ein bisschen Südstaaten-Flair.

Angesteckt von dieser entspannten Stimmung legen wir eine gemütliche Kaffepause im „The Coffee Shop“ ein, wo wir uns auf der schattigen Veranda hausgemachten Kuchen und Milchshakes schmecken lassen.

Meiringspoort-Schlucht und Wasserfall

Den Rückweg nehmen wir über die geteerte Hauptverkehrsstraße N12 von Prince Albert über De Rust. Sie führt ebenerdig neben den Fluss entlang durch die Meiringspoort-Schlucht, die ebenfalls von gewaltigen Felsen eingerahmt wird.

Ein Zwischenstopp lohnt sich am Meiringspoort-Wasserfall. Vom Parkplatz führt ein kurzer 10minütiger Pfad dorthin. Der Ort ist von steilen Felswänden umgeben und der Wasserfall stürzt in einem dünnen Strahl in die natürlichen Felsenpools hinab. Sieht richtig toll aus! Über Landstraßen (ein Örtchen heißt sogar Dysseldorp) geht es am Nachmittag zurück nach Oudtshoorn und unserer Unterkunft.

Abendsausklang im Petit Karoo

Nach der langen Tour genießen wir das warme Wetter noch für im und am Pool bevor es erneut zum Abendessen im Petit Karoo geht (ist einfach praktisch nicht nochmal die steile Anfahrt im Dunkeln fahren zu müssen). Heute lassen wir uns eine butterweiche Scholle mit Kartoffeln, Gemüse und Quiche schmecken. Dazu trinke ich als Roweintrinkerin das erste Mal südafrikanischen Weißwein – Chenin Blanc. Echt köstlich! Ein herrlicher Tag geht zu Ende.

Am nächsten Tag fahren wir von Oudtshoorn wieder zurück an die Küste nach Knysna, der Perle der Garden Route. Bleibt dabei!

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Nächster Artikel: folgt noch…

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Der Beitrag Südafrika #5 – Strauße, Cango Caves und Swartberge bei Oudtshoorn erschien zuerst auf IRIS - Ich Reise Immer So.

Facts

• 1.Teilstrecke: Hermanus – De Hoop Nature Reserve (140km, 2h)
• 2. Teilstrecke: De Hoop Nature Reserve – Mossel Bay (222km, 2h35min)
• 1 Übernachtung im Zug-Hostel in Mossel Bay
  • Santos Express Train Lodge (https://www.booking.com/hotel/za/santos-express-mossel-bay.de.html )*
  • 26 € pro Nacht/Kabine mit Doppelbett und Gemeinschaftsbad (mit Frühstück)

Hotspots (Tag 6 & 7)

• De Hoop Nature Reserve
  • Fynbos-Landschaft
  • Sanddünen & Küste
  • Bonteboks
• Mossel Bay
  • Übernachtung im Zug am Santos Beach
  • St.Blaize Leuchtturm
  • St.Blaize Höhle & Trail (Anfang)

Tag 6 – Zu den einsamen Sanddünen im De Hoop Naturreservat

Am Morgen bereiten wir uns selbst mit Toast, Käse & Kaffee ein gemütliches Frühstück in unserem Gästezimmer zu, bevor wir das hübsche Hermanus wieder verlassen. (siehe Südafrika #3 – Von Wein bis Wale in Hermanus). Auf unserem Weg zu unserem nächsten Ziel Mossel Bay legen wir noch einen ausgiebigen Zwischenstop im De Hoop Naturreservat ein.

On the dirt road

Wir fahren die R316 gen Osten entlang und biegen kurz hinter Bredasdorp auf eine unbefestigte Schotterstraße ab. Der Weg ist ganz schön uneben, staubig und abenteuerlich. Vorbeidüsende Autos lassen uns regelrecht in einer Staubwolke verschwinden. Gut 40 km ruckeln wir über diese Straße in der Hoffnung, dass die Reifen das aushalten. Schließlich erreichen wir unversehrt den Eingang des Naturschutzgebietes.

De Hoop Nature Reserve

Am Kassenhäuschen zahlen wir den Eintritt (Conservation Fee) und dürfen als Tagesbesucher in das Naturreservat fahren. Weiter geht es mitten durch eine wunderschöne  Fynbos-Landschaft. Die dichte Vegetation von niedrigwachsenden Büschen ist typisch für die Kapregion. Etwa 1500, teils endemische Pflanzenarten gedeihen in dem 34 000 ha großen Naturschutzgebiet. Es gehört zum Schutzgebiet „Cape Floral“, eine der vielfältigsten Flora-Regionen der Welt.

Zum De Hoop zählt auch das De Hoop Marine Reserve, dass die marine Tierwelt wie Wale, Delphine und zahlreiche Fische in das Schutzgebiet bis zu 5km ins Meer hinaus mit einbezieht. Auf dem Land sollen über 80 Säugetierarten beheimatet sein, darunter Bonteboks, Elen-Antilopen, Bergzebras und unzählige Vogelarten, die am De Hoop Vlei (Feuchtgebiet) brüten. Angestrengt halten wir unterwegs nach Tieren Ausschau, doch bis auf ein Vogel Strauß Pärchen sehen wir nichts.

De Hoop Nature Reserve
Tageseintritt:  50 Rand (ca. 3,10€)
Öffnungszeiten: täglich 7-18 Uhr (freitags bis 19 Uhr)
In dem Naturreservat können Aktivitäten wie Wandern (auch die 5 Tages-Wanderung Whale Trail), Radfahren, Tier- und Walbeobachtungen unternommen werden.
Link: https://www.capenature.co.za/reserves/de-hoop-nature-reserve

Sanddünen im De Hoop

Eine halbe Stunde benötigen wir im Schritttempo für den Weg hinunter zur Küste, wo wir das Auto parken können. Ein Pfad führt zu der großen Attraktion dieses Reservats – die großen Sanddünen am Meer. Feinster weißer Sand erscheint im ersten Moment fast wie Schnee. Im Kontrast dazu schimmert das Meer und der Himmel in den unterschiedlichsten Türkis- und Blautönen. Die weite Dünenlandschaft erstreckt sich über die ganze Küstenlinie. Einfach malerisch schön!

Hier ist es so abgelegen, dass kaum Menschen unterwegs sind. Völlig ungestört können wir die Weite und Einsamkeit der Landschaft genießen, den feinen Sand unter unseren Füßen fühlen und durch die Hände rieseln lassen. Weite Wanderungen unternehmen wir jedoch nicht, denn es ist ganz schön anstrengend durch die hohen Dünen und den feinen Sand zu laufen.

Ein weiterer Pfad führt über Holzstege zu den Buchten und Felsenpools hinunter, wo die Wellen natürliche Felsbecken füllen. Diese sind im Gegensatz zum Meer mit seinen starken Strömungen theoretisch auch zum Baden geeignet.

Bonteboks

Nach einer Weile fahren wir mit dem Auto zurück zu der Abzweigung, die zum Restaurant führt. Schon die ganze Zeit haben wir nach den besonderen Tieren im De Hoop Ausschau gehalten und endlich entdecken wir sie nachmittags hier am Straßenrand – die Buntböcke!

Diese seltene afrikanische Antilopenart – in der Landessprache als Bontebok bekannt – kommt nur hier am Kap vor. Sie gehören zur Gattung der Kuhantilopen und leben bevorzugt in den weiten Landschaften des Fynbos. Ihr Name leitet sich aus den verschiedenen Fellfärbungen – von schwarz über dunkelbraun bis weiß – ab. Im Hintergrund der Landschaft seht ihr übrigens keinen Schnee, sondern die Spitzen der Sanddünen.

De Hoop Collection

Auf der Terrasse des Restaurants „The Fig Tree“ genießen wir einen Kaffee mit Spatzen-Besuch und die wunderschöne Lage am Fluss De Hoop Vlei. Rundherum liegen auch eine Vielzahl von netten Cottages der De Hoop Collection, die zum Übernachten einladen. Fast sind wir schon ein wenig traurig, dass wir nicht hier unseren Übernachtungsstop eingelegt haben. Es ist wirklich ein schönes und abgeschiedenes Plätzchen!

Restaurant & Unterkünfte (*unbezahlte Werbung*):
Restaurant The Fig Tree (8-21 Uhr) – auch für Tagesgäste
De Hoop Village Cottages oder Campsite Rondawels
http://www.dehoopcollection.com/

Weiterfahrt nach Mossel Bay

Zurück durch das Naturreservat und über weitere 35 km staubige „dirt roads“ erreichen wir bei Swellendam wieder die gut ausgebaute N2, die Herzader an der Garden Route. Nach 2 weiteren Autostunden gelangen wir schließlich zum heutigen Tagesziel. Mossel Bay gilt übrigens als offizieller Startpunkt der Garden Route.

Santos Express – Schlafen im Zug

Heute übernachten wir mal ganz außergewöhnlich in einem Zug am Strand! Bei der Backpacker-Unterkunft Santos Express Train Lodge handelt es sich um einen umgebauten stillgelegten Zug, der oberhalb vom Santos Beach liegt. Von der Restaurant-Terrasse und den Kabinen können wir direkt auf das Meer blicken, voll cool!

Unser Abteil in Wagen 4 ist klein, aber fein. Zum Glück muss man hier nicht mehr auf den harten Pritschen schlafen, sondern ein bequemes Doppelbett füllt fast die komplette Kabine aus. Es ist wirklich kaum Platz zum Stehen, aber Gepäck kann im Stauraum oberhalb der Tür oder auf dem Klappbett abgestellt werden. Die Enge hat auch was richtig Gemütliches!

Am Wagenanfang finden sich Toilette und Dusche (großräumig in einem Abteil untergebracht) zur Gemeinschaftsnutzung. Alles sauber und funktionstüchtig. Das Auto können wir direkt vor dem Zug parken. Eine Umzäunung und Wachpersonal sorgen für die Sicherheit der Zuggäste.

Tipp: (*unbezahlte Werbung*):
Die Santos Express Train Lodge ist für Fans von Zügen und außergewöhnlichen Unterkünften für 1-2 Nächte auf jeden Fall zu empfehlen!
https://www.booking.com/hotel/za/santos-express-mossel-bay.de.html *

Im Santos Express gibt es auch ein angeschlossenes Restaurant mit Bar. Hier gehen wir praktischerweise gleich zu Abend essen. Wir probieren beide ein Fischgericht, was leider nicht ganz so lecker war. Das erste und einzige Mal in Südafrika. Die Fast Food Gerichte wie Pizza und Burger sehen wesentlich besser aus. Dafür kann ich das süffige Brutal Fruit Erdbeerbier umso mehr empfehlen.

Das Genialste an dem Zug ist, dass man bei geöffneten Fensterlamellen den Ozean aus seiner Kabine hören und zum sanften Meeresrausschen einschlummern kann. Fantastisch!

Tag 7 vormittags – Küstenlandschaft von Mossel Bay

Mit dem Meeresrauschen und Sonnenschein wachen wir morgens auf, ein herrlicher Start in den Tag! Es gibt ein sehr einfaches Frühstücksbuffet mit Toast, Butter, Marmelade und Kelloggs. Nichts Besonders, aber der schöne Ausblick von der Terrasse entschädigt. Das war auf jeden Fall eine besondere Unterkunft!

Leuchtturm

Heute Vormittag möchten wir noch ein wenig von Mossel Bay sehen bevor wir weiter ins Hinterland der Kleinen Karoo fahren. Erste Station ist der weiße St.Blaize Leuchtturm, der hoch auf den Klippen thront. Die Straßenführung in der Stadt ist allerdings ziemlich verwirrend mit vielen Sackgassem. Am Ende erwartet eine steile Straße ohne Wegweiser, es ist jedoch tatsächlich der richtige Weg.

Von der Leuchtturm-Terrasse haben wir einen schönen Ausblick auf die Küste. Das Highlight sind aber die vielen Dassies (Klippschliefer), die hier herumspringen. Sogar kleine Dassie Jungtiere sind dabei, die uns superneugierig anstarren. So knuffig!!

St.Blaize Cave & Trail

Anschließend fahren wir mit dem Auto hinunter zum Parkplatz am großen Gezeitenbecken. Das sind natürliche Felsenpools, die durch die Tiden immer wieder gefüllt werden. Ein paar Leute schwimmen hier, denn das Wasser ist darin wärmer und ruhiger.

Direkt unterhalb des Leuchtturms liegt die St.Blaize Cave. Eine große, halboffene Höhle, in der steinzeitliche Funde von Menschen entdeckt worden sind. Bei den archäologischen Ausgrabungen wurden sogar Abfälle der prähistorischen Völkergruppen von über 200 000 Jahre gefunden. Vielleicht ein Beweis für die Wiege der Menschheit in Afrika? Auf jeden Fall sieht die Höhle sehr imposant aus.

Tipp: Wer sich noch mehr für die Archäologie und Funde rund um die menschliche Abstammung an Südafrikas Küste interessiert, kann in Mossel Bay auch Experten-Touren zur Pinnacle Point Cave buchen.
https://www.humanorigin.co.za/

Hier beginnt auch der fast 14 km lange St. Blaize Trail entlang der Küste bis nach Dana Bay. Für den ganzen Küstenpfad bräuchte man 6 Stunden, wir folgen dem engen Weg jedoch nur ein ganz kleines Stückchen. Von hier hat man wirklich grandiose Ausblicke! Die Küste mit den rötlichen Felsen und das intensive Blau des Meeres sind umwerfend schön!

Info: https://www.visitmosselbay.co.za/listing/cape-st-blaize-hiking-trail/

Am gleichen Tag geht unsere Rundreise noch weiter. Als nächste Station ist ein Abstecher ins Hinterland nach Oudtshoorn und die Kleine Karoo geplant. Bleibt dabei!

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Der Beitrag Südafrika #4 – Natur & Küsten im De Hoop und Mossel Bay erschien zuerst auf IRIS - Ich Reise Immer So.

Facts

• Tag 4: Kapstadt – Stellenbosch (45 km, 35min)
• 1 Übernachtung auf Weingut in Stellenbosch
  • Hoopenburg Guesthouse (https://www.booking.com/hotel/za/hoopenburg-guesthouse.de.html )*
  • 90 € pro Nacht/DZ mit Bad (mit Frühstück, Garten + Pool)
• Tag 5: Stellenbosch – Franschhoek – Hermanus (138 km, 2h)
• 1 Übernachtung in Guesthouse in Hermanus
  • Anchor’s Rest (https://www.booking.com/hotel/za/anchor-s-rest.de.html)*
  • 46 € pro Nacht/DZ (ohne Frühstück, mit Küche und eigener Terrasse, Pool)

Hotspots (Tag 4 & 5)

• Stellenbosch (Dorp Street)
• Franschhoek (Main Street & Kirche)
• Fahrt über Franschhoek Pass
• Whale Watching Tour mit „Southern Right Charters“ in Hermanus
  • südliche Glattwale
  • Schwarzdelphine
• Cliff Walk + Old Harbour in Hermanus

Tag 4 nachmittags – Auf nach Stellenbosch

Nach unserem Besuch des Kirstenbosch Botanical Garden (siehe Südafrika #2 – Von Kapstadt ans Kap der Guten Hoffnung) sind wir am gleichen Tag noch weitergereist.

In die Winelands

Nachmittags geht es zu unserer nächsten Station auf unserer Route – in die Weinregion Südafrikas. Die Winelands sind nicht weit entfernt von Kapstadt. Im Gegensatz zu unseren deutschen Weinbergen wird hier unter der südafrikanischen Sonne der Wein hauptsächlich auf flachen Feldern angebaut. Ein etwas ungewohntes Bild.

Wir übernachten auf einem kleinen Weingut im Hoopenburg Guesthouse. Die Zufahrt erfolgt mitten durch die Weinfelder und einem großen Teich voller Gänse. Das Gästehaus erinnert an eine Ranch. Rundherum führt eine breite Veranda mit Sitzgelegenheiten um das Haus herum, der Stil gefällt mir sehr gut. Auf der Rückseite befindet sich auch ein kleiner Pool.

Unser Zimmer (Nr.1 direkt an der Ecke) ist geräumig mit einem großen Doppelbett und einem zweckmäßigen Badezimmer. Die Deko ist liebevoll mit Herzen und glitzernder Tagesdecke gestaltet. Was sich nicht vermeiden lässt, sind ein paar Tausendfüßler, die von draußen ins Zimmer hereinkriechen. Nettere Tiere sind die beiden Hunde auf dem Anwesen, die sich auch gerne ausgiebig streicheln lassen.

Im Haus gibt es auch einen altmodischen Gemeinschaftsraum und ein Frühstückszimmer. Ein bisschen spooky, da alles so verlassen erscheint. Hier kann man sich selbst am Kühlschrank bedienen, wo Bier und die hauseigenen Weine gegen Bezahlung (25 bzw. 75 Rand) zur Verfügung stehen.

Tipp: Nicht sonntags buchen! Zur Übernachtung wird auch eine kostenlose Weinverkostung im Hoopenburg Weingut angeboten. Aber nur von Montag bis Samstag, das hatte ich bei unserer Buchung leider nicht beachtet…

Stellenbosch

Den Nachmittag wollen wir noch nutzen um das nahegelegene Städtchen Stellenbosch zu erkunden (15 min Fahrtzeit). Stellenbosch ist nach Kapstadt die älteste von Europäern gegründete Stadt Südafrikas (Gründung 1679), Universitätsstadt und die Wiege des südafrikanischen Weinanbaus. Heutzutage exportieren über 120 Weingüter aus der Region hochwertige Weine in alle Welt.

Wir landen zunächst in einer etwas ausgestorbenen Einkaufsstraße, wo wir uns nicht so richtig wohl fühlen. Etwas schöner ist es auf der Dorp Street, wo sich einige hübsche, weißgetünchte Häuschen im kapholländischen Stil – mit ihren typischen Giebeln, Reetdächern und Sprossenfenstern – befinden. Der bekannte Krimskramsladen „Oom Samie Se Winkel“ hat sonntags leider zu. Dennoch lädt auch diese Straße irgendwie nicht wirklich zum Spazierengehen ein. Ich habe mir ehrlich gesagt einen gemütlicheren dörflichen Charakter vorgestellt und bin etwas enttäuscht von Stellenbosch.

Tipp: Wenn ihr gerne in die Winelands fahren wollt, kann ich euch eher den Ort Franschhoek empfehlen. Das hübsche Örtchen bietet aus meiner Sicht mehr Ambiente und nette Lädchen, die zum Bummeln einladen. Mehr zu dem Ort lest ihr weiter unten…

Unser Besuch enttäuscht aber nicht ganz, denn wir finden noch ein sehr gutes Restaurant zum Abendessen. Im Oppie Dorp lassen wir uns kulinarisch richtig verwöhnen. Es gibt hervorragenden Wein aus der Region und leckeres Essen: Springbok-Carpaccio als Vorspeise, superzarte Rinderfilets mit hausgemachten Saucen als Hauptgericht und zum Dessert einen göttlichen Malva-Pudding. Das ist eine südafrikanische Spezialität – eine Art weicher cremiger Kuchen mit Aprikosenmarmelade, der karamellig schmeckt und mit Vanillesauce und Eis serviert wird (Rezept: https://www.kapstadtmagazin.de/rezepte/malva-sudafrikanischer-kuchen). Superlecker!

Restaurantempfehlung (*unbezahlte Werbung*):
Oppie Dorp
137 Dorp St, Stellenbosch Central, Stellenbosch, 7600, Südafrika
http://oppiedorp.co.za/

Den Abend lassen wir bei einer Flasche Weißwein vom Gut Hoopenburg auf der Veranda ausklingen. Es herrscht absolute Stille. Von der großen Wiese vorm Haus, die hell angestrahlt wird, versuchen wir uns an die ersten Langzeitbelichtungen vom faszininerendem südafrikanischen Sternenhimmel.

Tag 5 – Von Franschhoek zur Wal-Hauptstadt Hermanus

Franschhoek

Der Morgen beginnt mit einem ausgiebigen englischen Frühstück bevor wir das Guesthouse wieder verlassen. Leider habe ich den Aufenthalt in den Winelands nicht ganz optimal geplant, denn für einen Besuch eines Weinguts oder einer Weinprobe bleibt keine Zeit mehr. So wollen wir wenigstens noch in einem weiteren Ort der Weinregion kurz Halt machen.

Tipp: Wenn ihr mehr Zeit habt, könnt ihr auch mit der Franschhoek Wine Tram und Bussen eine Hop On Hop Off – Weintour von Weingut zu Weingut inlusive Verkostungen unternehmen.
https://winetram.co.za/

Franschhoek bedeutet übersetzt so viel wie „Franzosenwinkel“ und deutet auf die Gründung der französischen Hugenotten hin. Die Winzer unter ihnen haben auch den Weinbau in Südafrika etabliert. An den französischen Ursprung erinnert auch das charmante Stadtbild und das Hugenotten-Denkmal in der Stadt.

Wir bummeln ein wenig durch das hübsche Städtchen, das von Bergen umrahmt wird und dessen Atmosphäre uns wesentlich besser gefällt als Stellenbosch. Auch hier gibt es weiße Häuser und eine Kirche im kapholländischen Stil zu bewundern. Viele kleine Geschäfte mit Handwerkskunst und Souvenirs sowie Galerien laden zum Shoppen ein. Auch die Cafés sehen einladend aus und überall blühen Rosen.

Nach einer Stunde setzen wir unsere Fahrt nach Hermanus fort, denn die Wale warten auf uns. Über den wunderschönen Franschhoek Pass fahren wir mitten durch die umliegenden Berge und können nochmal einen tollen Ausblick auf das Örtchen und die Weinfelder erhaschen. Die gut ausgebauten Straßen führen durch endlose landwirtschaftliche Felder bis zur Küste hinunter.

Whale Watching in Hermanus

In Hermanus angekommen stellen wir nur kurz unser Auto sicher an der Unterkunft ab und machen uns zu Fuß auf dem Weg zum New Harbour. Der Neue Hafen ist keine schöne Gegend, aber von hier starten die meisten Whale Watching Touren.

Tipp: Wer die Wartezeit überbrücken will, kann in der Gecko Bar im New Harbour einen Kaffee o.ä. trinken oder auch eine Kleinigkeit essen. Es gibt eine kleine Terrasse mit Blick aufs Meer. 
https://geckohermanus.co.za/

Und nun kommt eins der Highlights unserer Südafrikareise – die Whale Watching Tour! Hermanus ist berühmt als Wal-Hauptstadt am Kap und die Bucht Walker Bay gilt als eine der besten Walbeobachtungsgebiete der Welt. Ein Muss zur Walsaison! Von Juni bis maximal Mitte Dezember lassen sich hier Wale beobachten, bevor sie wieder in die Antarktis ziehen. 

Wir haben uns für den Anbieter Southern Right Charters entschieden und die Tour um 15 Uhr bereits online vorgebucht (sicher ist sicher). Den Anbieter kann ich uneingeschränkt weiterempfehlen. Die Tour findet mit einem modernen Katamaran statt, auf dem man sich frei bewegen kann (das beste Boot, was ich dort gesehen habe). Die Guides geben eine informative Einführung vor dem Start und weisen während der Tour auf jeden einzelnen Wal oder Delphin hin. Vor allem aber handeln sie sehr tiergerecht unter dem Motto „Observing not disturbing“ (Beobachten nicht stören). Sobald ein Wal in einem Radius von 50m  gesichtet wird, wird der Motor des Bootes ausgeschaltet und es ist die freie Entscheidung des Wals, ob er sich weiter nähern möchte. Zum Glück sind die Wale von Natur aus neugierig… 

Touranbieter (*unbezahlte Werbung*): Southern Right Charters
Walsaison: Juni – Mitte Dezember
Abfahrtzeiten: täglich um 9, 12 und 15 Uhr (Erscheinen spätestens 30min vorher)
Dauer: ca. 2 Stunden (mind. 1,5 – max. 3 Stunden)
Kosten: 800 Rand (ca. 50 €) p.P.
Buchung: online oder am Schalter vor Ort
Erstattung: Falls keine Wale gesichtet werden – eine Garantie gibt es natürlich nie – erhält man immerhin 50% des Preises wieder, bei Absage z.B. aufgrund schlechter Wetterverhältnisse gibt es den vollen Preis zurück. So hat man durch eine Vorbuchung keinerlei Nachteile.
Besonderes Angebot: USB-Stick mit Filmaufnahmen der eigenen Whale Watching Tour (live mit einer Drohne gefilmt) + Standard-Film „Wale in Hermanus“ für 280 Rand (ca. 17€) – eine einmalige Erinnerung!
Adresse: The Whale Shack, New Harbour, Hermanus
Link: https://www.southernrightcharters.co.za/ 

Werden wir Wale sehen? Die Spannung steigt, während ich wie gebannt auf das Meer hinausstarre. Wir fahren mit ordentlich Speed auf die Walker Bay hinaus. Immer gut an der Reling festhalten. Noch ist nichts zu sehen. In der Ferne steht ein weiteres Boot. Da schwimmt doch irgendwas, oder nicht!? Aber wir brauchen gar kein Fernglas… plötzlich taucht der erste Wal direkt vor uns auf! Und es bleibt nicht der einzige… insgesamt sehen wir etwa 10 Wale. Wir haben unfassbares Glück!  

Das Glück wird noch größer, denn wir sehen die Wale nicht nur einfach, sie ziehen auch noch eine richtige „Show“ für uns ab. Es ist alles dabei – die Schwanzflosse, der Kopf, sogar ein geöffnetes Maul und ein springender Wal! Breaching wird dieses Verhalten im Fachjargon genannt, wenn der Wal mit all seiner Kraft die Wasseroberfläche durchbricht und mit seinem ganzen schweren Körper herausspringt bevor er mit einem lauten Klatschen wieder ins Wasser fällt. Dieses Schauspiel durften wir gleich in Dreierserie von zwei verschiedenen Walen erleben, ein unvergessliches Erlebnis! Ich dachte, so was sieht man nur in Tierdokumentarfilmen… live ist es einfach nur der Hammer!

Genauso erstaunt bin ich über die Neugier der Wale. Die Mütter kommen mit ihren Kälbern so unglaublich nah an das Boot herangeschwommen. Zum Atmen kommen sie immer wieder an die Wasseroberfläche. Einer der Wale taucht sogar direkt unter unserem Boot durch. Von oben werden erst die Dimensionen dieser Riesen der Meere deutlich, mit einer Länge von bis zu 18m ist der Wal deutlich größer als wir. Zum Glück sind es sehr friedfertige Tiere. 

Südliche Glattwale öder Südkaper (Southern Right Whales)

Diese Unterart der Glattwale kommt am häufigsten vor der Küste Südafrikas vor. Sie leben in den subpolaren Meeren der Südhalbkugel. Im Winter bis Frühling (Juni-November) kommen sie zur Fortpflanzung und Aufzucht ihrer Jungen in die wärmeren Zonen der Küsten und Meeresbuchten. Im Sommer kehren sie zur Futtersuche wieder in die Antarktis zurück.

Die südlichen Glattwale werden bis zu 18m lang und wiegen bis zu 80 Tonnen. Ein junges Kalb wiegt bei der Geburt auch schon 1 bis 1,5 Tonnen und ist 5 bis 6m lang. Ihre Haut is hellbraun bis blauschwarz gefärbt und vor allem im Bereich des Kopfes und Blaslochs mit Hautwucherungen bedeckt, die individuell bei jedem Tier sind.

Ihr Name „Southern Right“ stammt übrigens noch aus der alten Zeiten des Walfangs, denn ihre dicke Fettschicht war „genau richtig“. Da die Wale von Natur aus neugierig und gesellig sind, waren sie ein leichter Fang, was sie zu einer bedrohten Art gemacht hat. Mittlerweile hat sich ihr Bestand auf etwa 7000 Tiere wieder erholt.

Nach den vielen Walbeobachtungen und Hunderten von tollen Serienfotos soll es wieder auf den Rückweg gehen. Es gibt kostenlose Erfrischungsgetränke und Chips an Bord. Währenddessen können wir uns schon die live aufgenommenen Drohnen-Videos des Crew-Filmers anschauen (später kaufen wir uns natürlich diese tolle Erinnerung).  Doch bevor wir es uns zu gemütlich machen, gibt es noch eine unerwartete Überraschung und die Tour wird spontan ein wenig verlängert. Selbst die Crew ist ganz aus dem Häuschen und macht eifrig Fotos… Da sind Delphine! 

Es sind Dusky Dolphins (Schwarzdelphine), die in einer ganzen Schule von etwa 50 Tieren fröhlich unser Boot begleiten. Im Gegensatz zu den normalen Arten haben sie einen dunklen anthrazitfarbenen Rücken und einen weißen Bauch. Und da sie eigentlich an der Westküste Afrikas heimisch sind, sie sind extrem selten am Kap zu sehen. Laut der Crew wurden sie erst das 3.Mal innerhalb der letzten 20 Jahre hier gesichtet. Das ist mal echter Zufall! Es macht wirklich Freude, den agilen und „lächelnden“ Fischen zuzuschauen, zum Teil haben sie eine sehr witzige Art durch das Wasser zu springen und mit der Schwanzflosse aufzuklatschen. So toll! 

Überglücklich und zufrieden gehen wir nach fast 2 1/2stündiger Whale Watching Tour wieder an Land. Es war meine allererste Begegnung mit Walen und es war einfach ein einmaliges Erlebnis!! Egal wo auf der Welt ihr die Möglichkeit dazu habt, macht es! 

Tipp: Auf einer Whale Watching Tour kann das Wetter auch mal etwas windiger und ungemütlicher sein. Am besten nehmt ihr eine windfeste Regenjacke mit. Um Seekrankheit vorzubeugen, empfehle ich denen mit empfindlichen Magen auch dringend vorher eine Reisetablette einzunehmen. Einige der Gäste haben die Schaukelei auf dem Boot nicht so gut vertragen und es wäre doch schade die Highlights zu verpassen. Es hilft auch, sich draußen auf dem Boot aufzuhalten und den Horizont im Blick zu haben. 

Nach diesem Abenteuer beziehen wir für die nächste Nacht unsere Unterkunft – das Anchor’s Rest in Hermanus. Es liegt in einer schönen Wohngegend unweit des Cliff Walks und nur etwa 15 Gehminuten vom New Harbour entfernt. Ein hübsches Häuschen mit einem Reetdach und umrahmt von Blumen (ausgerechnet hiervon habe ich kein Foto). Wir haben ein sehr geräumiges Zimmer „Pebbles“ mit großem Doppelbett, Sesseln, Tisch und einer komplett ausgestatteten Küchenecke. Davor liegt eine eigene Terrasse und im  Garten kann der Pool genutzt werden (leider ist es heute zu frisch). Eine Oase der Ruhe! 

Mit dem Auto fahren wir in das Städtchen (5 Fahrminuten). Unterwegs schauen wir uns noch einen Abschnitt des Cliff Walk an, einen 11 km langen Klippenpfad entlang der Walker Bay. Sehr hübsch angelegt mit vielen Bänken zum Verweilen. Bei guter Sicht und etwas Glück kann man auch von hier aus Wale beobachten. Heute sehen wir bei dem diesigen Wetter jedoch keine mehr. 

Das Städtchen Hermanus gefällt uns sehr. Es gibt viele nette Restaurants rund um das Zentrum un dem Alten Hafen (Old Harbour). Neben einigen Skulpturen steht hier steht wohl üblicherweise auch ein „Wal-Schreier“, der Alarm gibt sobald ein Wal von Land gesichtet wird – ein einzigartiger Beruf.

Wir essen in dem Restaurant Burgundy zu Abend, wo es u.a. leckere Burger und köstlich frischgebackenes Brot gibt.Und natürlich Wein!

Restauranttipp (*unbezahlte Werbung*):
Burgundy Restaurant
Ad7 Harbour Rd, Hermanus, 7200, Südafrika
https://www.burgundyrestaurant.co.za/

Bald geht es  über das De Hoop Naturreservat weiter nach Mossel Bay…
Bleibt dabei!

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Der Beitrag Südafrika #3 – Von Wein bis Wale in Hermanus erschien zuerst auf IRIS - Ich Reise Immer So.

• insg. 3 Übernachtungen in Kapstadt, Stadtteil Green Point
  • Anchor Bay Guesthouse (https://www.booking.com/hotel/za/anchor-bay-guest-house.de.html)*
  • 56€ pro Nacht/DZ mit Bad (ohne Frühstück, kostenlos Espresso + Wein)
• Tagesausflug von Kapstadt zur Kap-Halbinsel (145 km, insg. 3h25min Fahrtzeit)
• Weiterfahrt nach Stellenbosch am Tag 4 (Bericht folgt)

Hotspots (Tag 3 & 4)

• Kap-Halbinsel Rundtour auf eigene Faust
  • Muizenberg – bunte Strandhäuser
  • Simon’s Town – Pinguine am Boulders Beach
  • Cape of Good Hope Nationalpark
  • Cape Point – neuer & alter Leuchtturm
  • Kap der guten Hoffnung
  • Chapman’s Peak Drive zum Sonnenuntergang
• buntes Bo-Kaap – malayisches Viertel in Kapstadt
• Kirstenbosch – Botanischer Garten von Kapstadt

Tag 3 – Rund um die Kap-Halbinsel

Ein neuer sonniger Tag, den wir entspannt beim selbstorganisierten Frühstück auf der Sonnenterrasse beginnen. Dann soll es eigentlich auch schon mit unserem Tagesausflug zur Kap-Halbinsel losgehen, wenn uns da nicht der Mietwagen einen Strich durch die Rechnung machen würde… Wir kommen einfach nicht mit der Smart Start-Funktion klar und können erst nach mehreren Telefonaten und Notdienst-Service mit 2 Stunden Verspätung aufbrechen. Ärgerlich, aber that’s life. Merke: Immer bei der Übergabe das Auto gut erklären lassen!

Muizenberg

Erster Halt ist nach gut 30 Minuten in Muizenberg. Wir parken direkt am Strand, wo uns schon der Wind entgegen pfeift. Der Sand peitscht wie ein Sandstrahl gegen unsere Beine. Im Meer an der False Bay könnten sich übrigens Haie tummeln, aber zur Zeit ist keiner in Sicht. Es ist aber auch leicht diesig…

Das kleine Örtchen an der Ostseite vor der Kap-Halbinsel ist berühmt für seine bunten Strandhäuschen. Diese dienen ursprünglich als Umkleidekabinen, sind aber schon deutlich in die Jahre gekommen. Die „Edwardian Beachhouses“ sind dennoch ein perfektes Fotomotiv.

Adresse: Beach Rd, Muizenberg, Cape Town, 7950, Südafrika

Pinguine am Boulders Beach

Wir fahren weitere 20 Minuten an der Küste entlang bis Simon’s Town an der False Bay. Unser Ziel ist der berühmte Boulders Beach mit den Pinguinen. Ein absolutes Muss! Wir halten am ersten Pinguin-Hinweisschild zum offiziellen Eingang an (etwas weiter gibt es wohl noch einen weiteren Zugang). Der Strandabschnitt ist Teil des Table Mountain Nationalparks und umfasst drei Buchten. Besucher können über Boardwalks aus nächster Nähe die Pinguine beobachten.

Adresse: Boulders Penguin Colony, 4, Boulders Place, Secluse Ave, Simon’s Town
Öffnungszeiten: 8-17 Uhr (Winter), 8-18.30 Uhr (Nebensaison), 7-19.30 Uhr (Sommer)
Eintritt: 80 Rand (ca. 5€) p.P.
Link: https://www.sanparks.org/parks/table_mountain/tourism/attractions.php#boulders